CRIAR ALEVINES Y SACARLOS EN TALLA

CRIAR ALEVINES Y SACARLOS EN TALLA






Introducción

Al contrario de lo que se suele pensar, cuando empezamos con la cría de nuestros bettas, lo más difícil de la puesta no es conseguir que los reproductores la realicen; si bien no es una tarea sencilla ni tampoco infalible, no es la parte más difícil.

Cuanto más selectivo es el cruce a realizar mayor la dificultad de ejecutarlo, es decir, si queremos sacar una línea y empleamos un macho y varias hembras, guardando algún macho en la reserva para prevenir imprevistos, será coser y cantar, pero si queremos reproducir dos ejemplares concretos, la dificultad aumenta considerablemente (si los reproductores o alguno de ellos no está listo para reproducirse o, peor aun, no está por la labor, nuestro trabajo se complicará bastante y puede que no lo consigamos; personalmente, para asegurarme la continuidad de una línea mantengo de dos a tres parejas de esa línea, para asegurar el cruce).

Como decía, en lo que a criar se refiere, la mayor dificultad reside en conseguir que tus alevines de betta vayan creciendo y desarrollándose sin retraso alguno, o lo que es lo mismo, sacarlos en talla.


1.- Consideraciones previas

Antes de buscar soluciones para sacarlos en talla, debes conocer las etapas de riesgo y los problemas asociados al retraso en el crecimiento de tus alevines.

Uno de los primeros riesgos que surgirán será descuidar el alimento adecuado y la cantidad suficiente de éste en los primeros días de vida, pues al contrario de de lo supuesto esta etapa es vital en la explosión de crecimiento de tus bettas.

Las primeras semanas de crecimiento son determinantes para alcanzar la fase de desarrollo del laberinto en perfecto estado (0.4-0.5 cm).

La fase de desarrollo del laberinto es crucial en la salud de nuestros alevines, debiendo darle las condiciones adecuadas durante el periodo necesario para completar su desarrollo, de lo contrario la vida de nuestros alevines será muy breve y sufrida por la cantidad de problemas de salud irreparables que implica.

El siguiente mes y medio será determinante para obtener bettas bien encaminados de talla, superando las mayores dificultades entrañadas en su desarrollo.

Desde los 2.5 meses hasta los 6, habremos de reducir el ritmo de la dieta pero mantenerlo por encima del de los adultos, para lograr tenerlos en talla y en las mejores condiciones a los 6 meses de vida, edad ideal para empezar a cruzar nuestros Bettas, no por impedimento físico en cuanto a la reproducción pero sí por limitación de sus capacidades  físicas para ofrecer una buena descendencia.


2.- Alimentos de interés para criar bettas

Existen multitud de alimentos preparados, recetas e invertebrados que podemos encontrar para alimentar peces, pero ¿vale cualquier alimento para criar tus bettas? La respuesta es no, no vale cualquier alimento para criar Bettas y sacarlos en talla, al igual que tampoco te valdrá cualquier alimento para mantenerlos en condiciones o simplemente alimentarlos bien.

En el siguiente apartado profundizaré un poco más en estos alimentos y su utilización en las diversas fases de crecimiento.

Alimentos comerciales de interés para tus bettas, y las marcas que suelo usar:

- Liquid fry n°1 (hay de varias marcas, la más frecuente en mi localidad es de la marca Internet)
- Sera Fishtamin (vitaminas)
- Quistes de artemia descapsulados ( Ocean Nutrition)
- Tetra Betta (escamas trituradas e invertebrados liofilizados)
- Sera Betta (granulado grande, algo caro y demasiado grandes los granos para mi gusto)
- Sera larva (Blood Worm) liofilizada
- Ocean Nutrition larva roja (Blood Worm) congelada
- Ocean Nutrition Atison Betta (granulado fino, muy rentable y muy aceptado por los bettas, además es un alimento seco recomendable como único alimento (para adultos) por su equilibrio en aporte de nutrientes.)

Cultivos de alimento vivo para tus bettas:

- Infusorios (el alimento de sus primeros días)
- Microgusanos de la avena (un cultivo que todos deberían tener para criar bettas)
- Gusanos grindal (Importante por su aporte de grasas y fácil de suministrar a partir del mes de vida)
- Lombriz de tierra (Fácil de suministrar a partir del mes de vida, gracias a la talla en sus primeros estadios (similar al grindal); aporta cantidades importantes de hemoglobina y proteínas, además de tener un efecto laxante, hecho por el que no es bueno como único alimento ni es bueno emplearlo en exceso (Puede deteriorar la flora intestinal)
- Daphnia o pulga de agua (alto porcentaje de agua y fibras, bajo contenido en proteínas, lo que lo hacen ideal para regular el tránsito intestinal y para combinar con guindal y lombriz, entre otros).
- Anguililla del vinagre (alto contenido en grasas, motivo por el cual no puede emplearse como alimento único ni en exceso)
- Mosca Drosophila (fácil de cultivar, ciclo de vida corto y alta tasa de reproducción lo convierten en un buen cultivo para cimentar nuestra dieta para bettas)
- Larvas de mosquito (no abusar por peligro de obstrucción intestinal, no cultivar por los riesgos que entraña y cuidado con recolectarlo de cualquier lugar por el porte de parásitos que puede implicar; su valor nutritivo es escaso pero aporta enzimas, hormonas y otros elementos naturales. )

Para finalizar este punto, señalar como habrás advertido que no enumero alimento en escamas (salvo Tetra Betta), que los alimentos granulados son específicos para Bettas (Sera Betta y Ocean Nutrition Atison Betta), que no nombro las famosas papillas (pues soy contrario a ellas con mis Bettas), que alimentos liofilizados y congelados solo menciono larvas. El motivo es sencillo, dales a tus bettas lo que necesitan y lo que les gusta, sin tirar el dinero (pues son muy sibaritas a la hora de aceptar alimentos preparados) ni estropear innecesariamente la calidad del agua de estos bettas (entiéndase por estropear innecesariamente la calidad del agua, la contaminación excesiva por las papillas, alimentos que no comen y van al fondo directos a contaminar, así como alimento seco poco apetitoso para tus bettas y con exceso de grasas que estropearán el agua enseguida).


3.- Cada cosa a su tiempo

En este apartado trataré de explicar el método que empleo para sacar mis bettas en talla, existen multitud de métodos y cada criador tiene sus preferencias, pero este es el que uso habitualmente y me funciona bastante bien.

Como comente antes, es imprescindible proveerse de alimentos variados, aunque no todos lo enumerados son necesarios, ni tampoco la mayoría de ellos, aunque son las distintas opciones de las que podemos valernos.

3.1.- Primeros pasos

Mientras el padre cuida la puesta no suministramos alimento alguno, ni al padre ni a la puesta, pero al tercer día de la puesta, cuando los alevines nadan en horizontal, retiramos al padre y empezaremos a alimentar a los alevines. Existen diversas formas de sacar la puesta en los primeros días, destacando infusorios, náupilos de artemia y microgusanos de la avena.

Hay quien se encomienda a los infusorios durante semanas, pero no es ni mucho menos la mejor manera de sacar la puesta en talla.

Los infusorios son buenos para alimentarlos los primeros tres días (a partir de cuando les empezamos a suministrar alimento), para luego sustituirlos por náupilos de artemia recién eclosionados. Un método limpio para esta dieta inicial es darles dos tomas diarias de liquid fry n°1 (3 gotas) + sera fishtamin (3 gotas), disueltos previamente en un vaso de agua. Esto lo haremos durante los tres primeros días, para luego empezar con los  náupilos de artemia.

Los microgusanos de la avena nos valdrán tanto para complementar la dieta anterior (tanto en los primeros días junto a los infusorios como junto a la artemia) como para sustituirla durante las primeras semanas, hasta que podamos introducir otros cultivos en la dieta; tanto es así que las dimensiones de los microgusanos no son muy superiores a las de los infusorios. A partir del cuarto día de vida, les damos de cuatro a seis tomas diarias.

Cuando tengan dos semanas de vida tapamos el acuario, asegurándonos de que los cristales hacen vaho pasada un hora o así, la humedad ha de hacerse visible en los cristales (por la parte sobre el nivel del agua, es decir, fuera del agua y dentro del acuario). En caso de no obtener este efecto, cambias de tapa o ayudar a taponar  los pequeños orificios en el sellado del acuario empleando paños. Los materiales para la tapa pueden ser diversos, yo refiero usar cristal (suelen sellar bien) o corcho (aislante y ayuda a crear el ambiente deseado). Todo esto es imprescindible para el buen desarrollo de nuestros alevines de betta, pues fomentamos el desarrollo del laberinto sin riesgo alguno; de no completarse con éxito, nuestros ejemplares padecerán de retrasos en el crecimiento, problemas severos de salud e incluso morirán en un espacio corto de tiempo.

Llegados al mes de vida, deberían tenerlo desarrollado; para saberlo basta con observar dos cosas, que los alevines suben hasta la superficie constantemente (síntoma de que van a coger aire del medio gaseoso) y que la superficie del acuario pasa de tener burbujas diminutas a tener espumilla diminuta.

Durante este periodo no hago cambios de agua, solo repongo la evaporada y meto unos caracoles para que limpien.

3.2.- Explosión de crecimiento y cribas selectivas.

Una vez destapamos el acuario empezamos una nueva fase crítica, fase determinante para el pleno desarrollo de los alevines y fundamental para que no entren en retraso de crecimiento.

Continuamos dándoles de cuatro a seis tomas diarias, pero ahora trataremos de introducir algunos cultivos nuevos, en mi caso, gusanos grindal y lombriz de tierra (en sus primeros estadios, pues es similar al grindal en esta etapa). Para iniciarlos, probablemente tengamos que tantearlos primero, añadiendo una pequeña toma del cultivo para que tomen el primer contacto. Pasados dos días, les tanteamos otra vez, pero lo hacemos dos veces en el mismo día. Al día siguiente deberían comer de ese tipo de cultivo sin dificultad.

Prefiero alternar los cultivos de grindal y lombriz, junto a artemia o microgusanos de la avena. (Una de grindal, una de lombriz, una de artemia o microgusanos) y repetir.

3.2.1.- Primera Criba

Cuando estén en el mes y 1 semana de vida hago el primer cambio de acuario, que no de agua, el motivo es triple:

- Renovar por completo el agua y su calidad
- Alojarlos en una acuario mayor donde trabajarán más en su día a día.
- Hacer una criba de los ejemplares en retraso de crecimiento (tres y cuatro veces mas pequeños que los mayores), pues son irrecuperables (comida para adultos), así como los ejemplares con deformidades físicas visibles, generalmente de columna o cola caudal, así como ejemplares que presentasen algún bulto anormal. Qué hago con ellos para cribar, los que estén en retraso o tienen alguna deformación física son alimento para adultos, en cuanto a los aquejados de bultos anormales (tumores) prefiero aplicar eutanasia a dárselos a los adultos de comer, existen muchos tipos de eutanasia para no prolongar enfermedades degenerativas, crónicas-irrecuperables y/o agonías en nuestros peces.

Un buen método, extendido en piscifactorías, es añadir unos cubitos de hielo al agua, descendiendo la temperatura y entrando en hipotermia en seguida.

La eutanasia es el último recurso y se aplica para aliviar un mal incurable y extremo, además de para no prolongar el sufrimiento de nuestras mascotas, si eres morboso córtate un dedo y siéntate a disfrutar.

- A estas alturas es necesario darles algo más de espacio para mejorar sus medios de desarrollo físico, así que aprovecho este momento para capturarlos con una red y seleccionar (la criba), los válidos pasan al nuevo acuario (previamente preparado con iguales condiciones de agua y temperatura, pero sin tapa; si al destapar el acuario anterior tenemos calentador puesto deberemos ponerlo aquí también, si bien podremos prescindir de él o bajarlo un poco, dejando que la temperatura baje a los 27°C. El acuario que empleo en esta etapa es un acuario de unos 80 litros, de unos 30 cm de alto (lo lleno a falta de tres o cuatro centímetros para el tope) y casi 60 de largo.

En este acuario no uso entrenadores como bombas de agua (hay quien prefiere ponerlas con programadores para obligarlos a nadar duro varias veces al día, fomentando su desarrollo), hay quien simplemente los mete en recipientes individuales de cinco litros y coloca un aireador a media altura, generando una corriente circular (varias veces al día), luego esta la técnica tradicional que es pasar cada ejemplar a una palangana oval con algo de agua, para luego colocar un pequeño chorro cerca de un lateral interior, generando corriente circular (al menos cinco minutos por día) (este método se puede automatizar con algo de bricolaje), el caso es que he probado y la diferencia no se puede catalogar como determinante, a lo que hay que añadir los riesgos que implica: Las bombas siempre entrañan riesgos de succión de ejemplares; aireadores, corrientes fuertes y cambios de recipiente diarios estresan bastante a nuestros bettas.

- Mantenemos las cuatro o seis tomas diarias de alimento variado.

3.2.2.- Segunda Criba

Durante 2 semanas voy renovando agua evaporada, sin hacer cambio de agua alguno, pero una vez llegados a esa segunda semana tras la primera criba, nos disponemos a hacer una criba que se ajustara a los mismo parámetros de la anterior (ejemplares con deformaciones (no deberían quedar a estas alturas), ejemplares con bultos tipo tumor (tampoco deberían quedar) y ejemplares con retraso de crecimiento exagerado (3 o 4 veces menores que la mayor parte de sus hermanos; aun se dan a estas alturas y no tendrán ni un centímetro de longitud (a razón de la talla, si son demasiado grandes para que un betta se lo coma de una vez (se trata de no hacerlos agonizar) se los paso a los escalares de mi vieja que se comen todo lo que entra en el acuario tienen más de 10 cm de talla).

Una vez alcanzada esta etapa, los mantengo a cuatro o seis tomas diarias y hago un cambio de agua por semana (en el mismo acuario de 80 litros); dos semanas después de la segunda criba toca seleccionar y separar:

- Los paso a todos (menos los separados) a un acuario de unos 100 litros, de poco más de 20 cm de alto, con lo que nadarán todo el día sin luchar contra la presión (como en el anterior que al dar el salto de 15 a 30 cm, la presión del agua al bajar al fondo del acuario es mayor (imperceptible para nosotros pero no para un pez de 1 cm o así).

- Bajo las tomas a tres o cuatro por día.
- ¿Qué bettas separo, porqué y dónde los pongo? Separamos a los más pequeños, a estas alturas cualquier retraso debería estar relacionado con la territorialidad y la dificultad para obtener más comida dentro del grupo, por tanto son totalmente recuperables. Además separaremos a cualquier ejemplar que acose insistentemente a todo betta que se encuentre (no significa que sea macho, sólo que es agresivo y queremos nuestros bettas con las aletas intactas), pero no a todo ejemplar que ataque puntualmente a un compañero, eso es normal, debemos separar a los verdaderamente violentos (y esto lo aplico con todos, hembras y machos). Los violentos los confino en contenedores individuales transparentes, así se ven y no se estresan mucho, los pequeños los pongo juntos en un acuario como el de cría (30 litros) y les doy de comer separados del resto, para asegurarme que comen bien y en cada toma.

4.- Con esto y un bizcocho…

A partir de aquí es sólo mantener un método constante, teniendo cuenta el equilibrio entre los alimentos dados, su cantidad y las veces que lo hacemos. Se hace importantísimo mantener una buena calidad de agua con muchos cambios de agua y filtración (si se puede integrar en el sistema de mantenimiento de bettas elegido, sino muchos cambios de agua y frecuentes); igualmente, una temperatura óptima para mantener bettas, en especial en fase de desarrollo, es 27-28°C.

En los acuarios donde introducimos mas de un betta es bueno e importante colocar plantas, bastantes a ser posible y si podemos elegir que sean purificadoras u oxigenadoras.

Los caracoles como el manzana o el planorbis son buenos compañeros para limpieza pero no se deben introducir hasta que los alevines naden bien y no se agoten (una semana de vida).

Chupaalgas, plecostomus, ancystrus, corydoras y otros compañeros de los bettas no serán una buena elección hasta que los bettas tengan al menos 1.5 cm de longitud.

Bombas y filtros deberán ser utilizadas sólo cuando no representen un peligro para los alevines y siempre es bueno colocar una rejilla tupida o un trozo de esponja en la toma de agua de éstos para evitar succiones.

Aireadores y corrientes excesivas son indeseables para nuestros acuarios de cría, salvo aireadores empleados como parte de un filtro de esponja.

Por último, la regla de oro, revisar tus peces al menos semanalmente y ante cualquier síntoma de enfermedad, comportamiento extraño o duda, aislar el pez del resto lo antes posible y siempre medicarlo solo (y fuera del acuario comunitario o de cría). Generalmente incuban las enfermedades y empiezan a desarrollarlas antes de poder contagiarlas…el acuario de cría deberá recibir un cambio total de agua, sobre todo si carece de filtración.


Nota importante

Las cribas que se detallan en este articulo están dirigidas sólo a los ejemplares con retraso irrecuperable (ejemplares que tendrán una vida corta y agónica, por malformaciones en los órganos internos, fallos en el sistema inmunológico y fallos en sistema respiratorio (el tándem branquias-laberinto), así como ejemplares con deformaciones físicas (que harán de su vida un infierno) y tumores (fuera de nuestro alcance de medicación), evitando así prolongar su sufrimiento de modo innecesario.
Se detallan dos cribas puntuales en las que se explica como diferenciar unos de otros, y se desarrollan en un momento concreto de la puesta (cada una), no son directrices para hacer cribas al azar o por curiosidad, se trata de hacer la misma labor que la naturaleza pero seleccionando a favor de los sanos y los recuperables.
Existen diversos métodos de eutanasia, yo detallo el método anestésico del alcohol, otros compañeros prefieren otros métodos, antes de practicar una eutanasia infórmate de que métodos hay y cuál es el menos agresivo para tus peces, la elección es tuya.
La eutanasia no es un método de descarte de ejemplares feos, pequeños o de rasgos no deseados, es un método compasivo para ejemplares irrecuperables.
Una vez pasada la segunda criba, las clasificaciones se hacen para trabajar mejor a los menos favorecidos, nunca para alimentar a otros peces o para sacrificar, con el objetivo de ayudarles a llegar a la talla, pues a esas alturas los descartes han acabado con los retrasos de crecimiento irrecuperables.





Autor: LITTL3
1ª Edición y publicación: rpichu
2ª Edición y publicación: Elma
Arreglos de texto: Elma
Fuente: www.portalpez.com









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