Agradecimientos a Yongyut Promsuth por las fotos del presente artículo.

La presente entrada es la primera entrega de una larga serie de correcciones del artículo "Betta Gen Codex", completando el total de la serie la segunda edición de la misma, necesaria tras la detección de numerosos errores en la primera edición, divulgada en varios portales y foros hispanohablantes.


Antes de lanzarse a cruzar sus ejemplares a diestro y siniestro, es recomendable que repase algunos conceptos básicos:

Alelo – Es uno de los componentes de un par genes situados en la misma posición respecto a ambos cromosomas. Es decir cada cromosoma tiene uno. Ese gen se conoce como alelo. El cromosoma que empareja tiene el mismo alelo exacto, en el mismo lugar exacto, formando así un par. (Las distintas expresiones | formas de un mismo gen para un rasgo determinado.)

Genética - El estudio de las leyes que gobiernan las semejanzas (hereditarias) y las diferencias (variaciones) entre el descendiente y sus padres

Gen - Una unidad hereditaria establecida en un lugar geométrico particular de los cromosomas, que abarca de un segmento de la ADN que cifra para un polipéptido particular. Esto determina los fenotipos específicos de un individuo, puede recombinarse (obrar recíprocamente) con otros genes, puede experimentar la mutación y cambiar el fenotipo de sus peces.

Cromosomas homólogos - Un par de cromosomas, uno que está de origen paternal y del otro, maternal. Son morfológico similares de longitud, tamaño, forma, la localización del centrómero y el tener el arreglo del mismo número de genes en la misma orden linear. Cada cromosoma se compone de un filamento (ultra-en espiral) estupendo-condensado del ADN..

Genotipo – Es la carga genética no visible, aunque es transmisible a los descendientes.

Fenotipo - Es la carga genética que usted puede ver. De este modo, conocemos que el 100% de los descendientes serán Bb, es decir, tendrán fenotipo


Homocigótico - Término usado para indicar que una planta o un animal tiene dos alelos idénticos en un mismo lugar de en un cromosoma. Esto da lugar a un ser portador de este rasgo solamente, para esos cromosomas y sus consecuencias genéticas.

Heterocigótico - El término indica algo que no es homocigótico. Un ser heterocigótico para una determinada cualidad física poseerá distintas cargas genéticas para ella.

Dominante – Es todo gen que se impone ante otros ante una determinada cualidad, prevaleciendo sobre otros.

Recesivo – Todo gen que es incapaz de imponerse en el fenotipo salvo que se encuentre 2 veces en el mismo par de cromosomas.

Solamente se necesita un gen dominante uno para mostrar la carga genética que aporta, mientras que ambos alelos han de ser recesivos para que su carga genética se muestre en el fenotipo.

Para expresar un rasgo dominante, utilizamos una mayúscula. Un rasgo recesivo es simbolizado por la letra minúscula. Una letra representa cada gen, o alelo.

Cuadro de Punnett - Para estudiar el resultado genético de un cruce, sobre una determinada característica, se utiliza el cuadrado de Punnett, que consiste en un diagrama que divide la carga genética aportada por cada uno de los reproductores, para estudiar la recombinación final de los mismos.

Para estudiar un cruce, ♀ BB[dominante] X ♂ bb[Recesivo], extrapolamos los datos a estudiar

al cuadrado de Punnett.

♀ \ ♂ b b

B Bb Bb

B Bb Bb

F0, F1, F2, F3, F4,… - Estas nomenclaturas hacen referencias a la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación de descendientes, es decir, la generación de Bb´s que surge del cruce BB X bb, será la generación F1 de dicho cruce, los descendientes de la generación F1 se denominarán generación F2 del cruce BB X bb (y generación F1 del cruce Bb X Bb), y así sucesivamente.

Ecuación de reducción de resultados - existe una ecuación simple utilizada para exponer los datos de un cruce de forma abreviada:

[genes macho] X [genes hembra] = [carga genética que origina el fenotipo dominante y el genotipo recesivo]

Bb X Bb = B _ y bb

Esta ecuación vendría a exponer que del cruce Bb X Bb surgen 2 fenotipos, 1 causado por el gen dominante (B) en sus distintas manifestaciones (Bb,BB,Bb) y el que surge de la manifestación doble recesiva (bb). Para diferenciar el fenotipo dominante del recesivo se coloca un guión bajo tras el genotipo dominante (B_), de este modo indicamos que aparte del fenotipo recesivo, los demás genotipos darán el genotipo B.

Gametos, genes, alelos, cromosomas.

Para entender y dominar los colores a obtener con nuestros ejemplares de Betta Splendens es necesario adquirir algunos conocimientos genéticos específicos. Según expertos ictiólogos, se calcula que hay unas 26.000 combinaciones genéticas para obtener distintos colores. La variedad de color es causada por la pigmentación de diferentes capas de células que forman la piel del Betta Splendens, detallando a continuación las 4 más importantes (Producen el 95% de las variantes de color).

A - Xantófora, situada en la parte más baja de la piel y encargada de producir el color amarillo.
B - Erytrófora, que se encuentra sobre la anterior y produce el color rojo.
C - Melanófora, sobre la anterior y encargada de crear el color negro.

D - Guanófora ó Iridiófora, la más externa de todas, que pigmenta para obtener el color azul,verde y los tonos iridiscentes. B además de genotipos B y b.

A continuación se muestran algunos símbolos de la genética del Betta Splendens y su descripción básica:

Grupo I - Capa Roja

-(R). Rojo. Color Rojo en cuerpo y aletas.

Dominante

-(Er). Rojo extendido. Cuerpo totalmente rojo sangre. Parcialmente dominante

-(nr). No Rojo. hace que el rojo se vea amarillo. Recesivo.

-(nr2). No Rojo 2. hace que el rojo se vea naranja

Recesivo

-(Vf). Mariposa. Una segunda banda de color esta presente en las aletas. Dominante

-(L). Pérdida de Rojo. El color rojo tiende a desaparecer con la edad. Dominante

Grupo II - Capa Negra

-(c). Camboya. Cuerpo en color más claro, aletas de color normal. Recesivo

-(b). Blond. Se ve un pez más claro y brillante.

Recesivo (aunque hay mutaciones dominantes)

-(m). Melano. Melano (color negro) (las hembras melano son estériles). Recesivo

-(l). Lace. Lace (color negro) (lace no es tan negro como el melano). Recesivo

-(pb). Piebald. El área de la cabeza es de color más claro que el resto del cuerpo. Recesivo

Grupo III - Capa Iridiscente

-(bl). Azul. BlBl=Verde, Blbl=Azul Royal, blbl=Azul metálico. Dominancia incompleta

-(Si). Iridiscencia Esparcida. El cuerpo parece metálico. Dominante

Grupo IV – Otros

-(Op). Opaco. Una capa opaca en el cuerpo del pez. Dominancia incompleta

-(w). Ojo blanco. El color alrededor del ojo no es negro. Recesivo

-(mb). Mármol. El cuerpo se presenta marmolado con diferentes colores. Recesivo

Grupo V - Colas

-(Lf). Aletas largas (Long Fins). Los machos desarrollan aletas largas.
Machos sin este gen tienen aletas cortas. Dominante

-(sf). Aletas cortas.(Short Fins). El efecto inverso de las Aletas Largas. Recesivo.

-(Vt). Cola de Velo (Veil Tail). La aleta caudal cae como la de bettas que venden en las tiendas especializada
(no preferida por reproductores de bettas). Dominante

-(Det). Cola Delta (Delta Tail). (Falta total del gen de Cola de Velo) Gen Halfmoon y apertura considerablemente inferior a 180 º .La aleta caudal no cae como los cola de velo. La aleta parece más bien como un ventilador de mano. Recesivo

-(SDeT) Cola Súper Delta (Súper Delta Tail). De características similares al Delta, peor con mayor apertura, sin llegar a los 180ª del Halfmoon. Recesivo

-(PK). Plakat. Esta variante de Bettas no es Splendens, es simplemente Betta Plakat, otra especie de Betta bastante compatible con el el Splendens y cuyos cruces se han extendido en los criaderos thailandeses. Se caracteriza, principalmente, por el aspecto de hembras robustas de los machos, gracias a la corta longitud de sus aletas. Recesivo.

-(dt). Doble Cola (Double Tail). El famoso pez doble cola caudal, y una aleta dorsal más ancha. Recesivo.

-(st). Cola Simple (Simple Tail). La caudal clásica, sin doble lóbulo. Dominante.

-(ct). Cola de Corona (Crowntail). Los rayos se extienden fuera de las aletas dándole una apariencia de peine. Recesivo

-(hm). Cola Media Luna (Halfmoon). El famoso Media Luna, el nacimiento de la cola caudal es de 180° de apertura. Recesivo

-(hs). Cola Medio Sol (Halfsun). Variante de aletas producto de la unión de los genes hm y ct, aparentemente aletas de hm sin alcanzar la perfección del hm, con el añadido de tener las aletas caudal, anal y dorsal prolongadas en largos radios (como los del ct, pero de menor longitud).

Al ser producto de de dos genes recesivos, se asume que es recesivo.

-(hmpk). Halfmoon-Plakat. Variante producto del cruce de 1 Betta Splendens Halfmoon y un Betta Plakat. Las aletas son mayores que las del plakat, aportándole mayor apertura de caudal. Recesivo

-(ss). Rayo de sol (Sunshine). Variante producto del cruce de un Plakat y un Crowntail. Las aletas resultantes son las aletas del plakat, con el añadido de extensiones en radios por la totalidad de dichas aletas. Una versión reducida del Halfsun. Recesivo

-(sr). Radios simples (Simple rays). Es el clásico radio simple, 1 radios separados por 1 extensión de la aleta. Dominante.

-(2r, 4r,...) Radios Múltiples. Recesivo.

-(p) = Protruding Fin Rays (Combtail).Similar a un Crowntail de radios asimétricos en toda la línea. Recesivo

Las relaciones más famosas entre los genes del Betta.

Entre los genes identificados, tanto para el color como para las aletas, existen algunos detalles que se han ido descubriendo; dichos detalles hacen que las relaciones jerárquicas hereditarias (dominancia, recesión, ….) sufran excepciones puntuales o “atajos” en la creación de nuevas líneas. A continuación, enumeraré los casos más singulares y sus propiedades, así como alguna aclaración:

-(St). Dominante con respecto a la doble-cola (conocido como Wild Regan Type o WRT).

La clase "normal" de cola =)

StSt x dtdt = 100% Stdt , colas simples con genotipo cola doble.

Stdt x dtdt = 50% Stdt, 50% dtdt (doble cola)

Stdt x Stdt = 25% StSt (cola simple), 25% dtdt, 50% Stdt

StSt x Stdt = 50% Stdt, 50% StSt

-(dt). Cola doble (conocida como despegue de cola). Recesivo frente al WRT.

La cola, en vez de estar en un "lóbulo entero" según lo visto en los Sts, tiene una fractura en alguna parte en el centro, por lo tanto dando por resultado 2 lóbulos. La profundidad de la fractura es una variación continua, y deseable. También se prefieren en demostraciones y competiciones.

Muchos criadores noveles pensarán en hacerse con 1 pareja de dobles colas para sacar dobles colas, pero existe 1 problema al respecto, se obtiene un alto grado de deformidades y desviaciones de espina dorsal. Él método por excelencia es emplear 2 heterocigóticos para el rasgo cola doble, es decir Stdt x Stdt, con lo que se obtiene menos índice de dobles colas pero se sortea el problema de las espinas dobladas.

-(Sf). Cola Corta. Recesivo frente al WRT. Presente en las especies salvajes de Bettas (wild-type) como el más famoso y empleado en los cruces con Splendens, el Betta Plakat.

-(Vt) Veiltail. Suele ser la variedad morfológica asociada al WRT, es dominante posiblemente continuo (sin tendencia alguna a la recesión o dominancia incompleta)

Es la clásica variedad de Splendens presente en toda tienda de animales, aleta caudal que se estrecha a de la base al extremo, con una flacidez en la misma que la profiere el aspecto de “velo”.

VT x VT= 100% VT, algunos tendrán un finnage mejor que otros. De acuerdo con esto, el velo y las colas del delta se pueden considerar como variación continua, como se verá a continuación.

Det x VT = sobre todo velos con finnage algo mejorado - tienden a inclinarse menos que los velos originales.

-(Det). Cola Del Delta. Variación del WRT Veil Tail, recesivo posiblemente continuo. La aleta caudal es semicircular pero los pocos grados de la misma no alcanzan los 180º del halfmoon, otorgándole una forma triangular, similar a un abanico o ventilador de mano.

-(hm). Halfmoon. Herencia posiblemente de alelos múltiples. Se le suponía muy recesivo, pues un HM verdadero aparece solamente raramente en cada freza. El porcentaje máximo de las puestas verdaderas de HM alcanzan 1 máximo del 30% en líneas muy fuertes. El HM se caracteriza por una extensión completa 180º de la aleta caudal (de la cola), con los rayos externos rectos. Cualquier cosa levemente menos comúnmente sería Delta o Superdelta, en función de los grados de caudal.

HM x HM = un montón de deltas, algunos superdeltas y un porcentaje muy pequeño del HMs

Verdaderos. Los deltas que resultan de esta freza se pueden recruzar como genos de Hm (delta genotipo halfmoon). Sin embargo, es preferible criar HM´s auténticos que "genos de HM", puesto que en una herencia de alelos múltiples es extremadamente difícil e inexacto esperar que cualquiera de los descendientes (no HM autentico) tenga los genes necesarios para denominarlo geno de HM.



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Editado por: Nana

Este artículo está dirigido a explicar diversas técnicas de incitación con las cuales se puede solventar, generalmente, ese tedioso problema que en ocasiones estropea los cruces programados, me refiero a esas veces en las cuales nuestros ejemplares no está preparados para la reproducción, por causas distintas de la edad o la madurez sexual del ejemplar.

Las técnicas descritas a continuación no deben tomarse como un método efectivo al 100% pues eso no es posible, pero sí son técnicas que darán un porcentaje de éxito bastante alto frente a situaciones perdidas de antemano.

Antes de entrar en materia, se hace necesario introducir los principales motivos para que un ejemplar no esté por la labor de reproducirse. Lo primero que hay que destacar es el fin del desarrollo sexual a nivel biológico (llegado el mes de vida si no hay retrasos de crecimiento) que marca la capacidad física del pez para la reproducción pero en una etapa de inmadurez sexual.
Llegados al tercer mes de vida, si el desarrollo físico no ha entrado en retrasos, encontramos que la madurez del pez es suficiente para la reproducción pero no tenemos la talla óptima para el cruce en condiciones. La talla óptima para el cruce es de 4-5 cm de pez, en vistas a obtener los ejemplares con una buena constitución física, lo que no quiere decir que no puedan cruzarse antes, aunque sí que no se debe para obtener el mejor resultado. La conclusión de la etapa de desarrollo sexual va ligada al desarrollo físico del pez, así pues, la conclusión de dicha etapa debe darse entre el 5º y 6º mes de vida (según algunos ictiólogos, esta plenitud se concluye a los 9 meses de vida aunque no entran demasiado en detalles, a propósito de la diferencia de criterios, posiblemente sea un dato basado influenciado por la inclusión de algún nuevo dato al estudio (como la definición o formación del carácter del individuo) o por errores en la media facilitados por ser estudios independientes entre sí que se basan en distintos ejemplares y de distintas características o que hayan primado otros criterios de estudio).

Es importante destacar que el exceso de madurez en el pez, o en otras palabras, el momento en que nuestros Bettas empiezan a comportarse como insociables reacios a las reproducciones y poco propensos a la convivencia, suele llegar a los 2 años de edad del ejemplar pero suele ser un comportamiento asociado a las hembras (los machos suelen tener un comportamiento más tranquilo en la última etapa, lo que no implica la desaparición de agresividad o conflictos con otros peces, sino un comportamiento menos activo aunque no reacio a la reproducción).

La diferencia de tallas entre ejemplares es a veces muy determinante, en especial hay que tener en cuenta que a mayor diferencia de talla mayor dificultad para el cruce, si bien no quiere decir que no se puedan hacer cruces entre Bettas de diferentes tallas; no confundir con el cálculo sobre el sex ratio publicado por el dr. Gene Lucas, en el cual se nos revela la incidencia sobre el sex ratio (el índice de machos y hembras de cada puesta) al combinar ejemplares jóvenes y viejos, pues ello no implica cruces entre ejemplares de talla adulta y juveniles de 2 meses...este ensayo refiere a la edad y no la talla, por lo que no hay que cometer la imprudencia de intentar cruzar un adulto con un ejemplar con un recién sexado.

Existen diversos métodos de incitación de ejemplares, generalmente basados en los instintos, aunque podemos recurrir a la química y la bioquímica para ello o para complementarlo potenciando la incitación. En lugar de simplificar los distintos métodos y su principio básico (instinto, química, bioquímica o combinaciones de los anteriores), trataré de explicar el método básico que empleo para ello y los principios que lo rigen; a continuación, introduciré diversas técnicas de refuerzo en la incitación, que desde mi punto de vista, sólo han de aplicarse tras el fracaso de la técnica básica, pues esta última es más efectiva y contempla los pasos previos al cruce de Bettas con seguridad.

Preparativos para la puesta

Lo primero es asegurar los preparativos mínimos para cada puesta; acuario con altura de agua máxima de 18-20 cm, temperatura cálida (prefiero temperaturas altas por su incidencia en el sex ratio), muchas plantas o esquejes (prefiero esquejes de Potos), nada de sustrato ni filtración, agua limpia, sin compañero ninguno, sea pez o invertebrado, iluminación para el acuario y un asistente para la puesta (antes usaba el vaso Isopor, pero desde hace un tiempo empleo bandejas de corcho (como las que traen los productos de charcutería o carnicería) por sus dimensiones mayores), alimentos a emplear para criar a la puesta, tratamientos para recuperar las aletas (hobby Ektozon es el cicatrizante por excelencia),...
Técnica básica para incitar reproductores y facilitar el cruce con seguridad

-la técnica básica, la primera a ejecutar es, mostrarle a la hembra, bien poniéndola en el mismo acuario protegida por un separador o bien alojándola en un bote transparente y el bote en el acuario del macho. -si no responde al estimulo de ver a la hembra que tienes elegida para el, mete otras hembras en otros botes y para el acuario del macho también.

-si continua sin hacer nido, saca todos los botes menos el de la hembra a reproducir, prepara 1 bote nuevo y mete un macho dentro, el bote para el acuario junto al de la hembra (a veces solo les hace falta rivalizar con otro macho)

-si así no te funciona, saca el bote del macho incitador, mete al reproductor en un bote, el bote dentro del acuario, suelta a otro macho dentro del acuario y pon los botes juntos

-si aun así no hace nido, llega el momento de dejar que el macho incitador le de unos golpes a la hembra a reproducir ante la mirada del macho a reproducir, luego retiras al macho incitador, metes la hembra en un bote y sueltas al macho a reproducir Debes tener en cuenta que tras aplicar cada técnica al menos 30 minutos, debes retirar cualquier macho o hembra suelta en el acuario y dejar suelto al macho a reproducir, así será mas fácil que empiece a hacer nidos, es decir, aplicas la técnica y luego lo dejas como al principio, macho suelto y hembra en bote dentro del acuario. Algunos añadidos para incitarlo son soluciones extra como usar hojas de Terminalita o vitaminas como Sera Fishtamin. Es importante que tenga la temperatura al menos a 27-28°C.

Otros recursos en la incitación

Existen multitud de recursos a los cuales recurrir para incitar a nuestros ejemplares, de estos recursos destacaré algunos con cierto grado de efectividad, si bien, lo ideal es emplearlos en caso de fallar la técnica antes descrita, pues dicha técnica es más efectiva.

1) Monzón artificial: Recurrimos recrear condiciones de temperatura c
Características de los Monzones, con repentinas bajadas de temperatura que habrán de hacerse con austeridad, es decir, no hay que excederse con las bajadas de temperatura, su duración o intensidad.

Con la temperatura del acuario a unos 30-32AC, acuario de un volumen aproximado de 20-30 litros, añadimos 2-3 litros de agua de la llave (si estamos en invierno emplear agua a una temperatura más acorde al ejercicio, 21-22AC como muy baja.
Podemos emplear una regadera de jardinería para difuminar el agua vertida y agitar levemente la superficie del acuario con la oxigenación creada al caer el agua difuminada.
No aplicar esta técnica más de 3 veces en un mismo día y nunca antes de 2 horas tras la recuperación de la temperatura inicial en el interior del acuario.

2) Estimulación hormonal natural: Cuando nuestros Bettas se incitan, segregan hormonas que le “identifican” frente a otros ejemplares, hormonas que además sirven para incitar al sexo opuesto (las herramientas de la naturaleza). Es posible emplear estas hormonas segregadas para incitar al reproductor deseado por el criador.

Su recolecta y distribución es tan elemental como recoger las burbujas del ejemplar “Incitador” o “Donante de hormonas” con una malla; efectivamente, las burbujas que segregan nuestros Bettas cuando suben a superficie. Una vez recolectada una cantidad suficiente de burbujas del ejemplar “Incitador” con la malla (la típica para capturar a nuestros peces), las depositamos en el recipiente del ejemplar a incitar.







Algunas notas de interés sobre esta técnica:

-Las hormonas actúan como una seña de identidad, para desarrollar un ejercicio práctico donde experimentar el fenómeno:
1.Preparar 2 puestas de Bettas a la vez, en diferentes acuarios
2. Una vez que ambos ejemplares hayan construido el nido, los retiramos y aislamos del acuario, dejando que vean alguna hembra (deben estar en botes individuales, tanto machos como hembras).
2.A. Ejercicio A: metemos al macho 1 en el acuario 1 (el suyo) pasadas 24 horas, colocamos el bote de la hembra dentro del acuario y dejamos que haga el nido.

2.B. Ejercicio B: metemos al macho 1 en el acuario del macho 2 (o al macho 2 en el acuario 1)(lógicamente no meteremos a los 2 machos juntos, sino que habrá que hacer los 2 ejercicios (A y B) en momentos distintos)
2.C. El resultado probable del ejercicio A es que el macho 1 haga el nido en el mismo lugar donde está el nido que hizo el día anterior, continuando su construcción ( con una efectividad del 80%, es decir en 8 de cada 10 casos el ejemplar continúa construyendo su viejo nido)
2.D. El resultado a esperar con toda probabilidad es que el macho 1, al ser introducido en el acuario del macho 2 (o viceversa), haga su nido en cualquier parte del acuario, por desfavorable que sea o por poco plantada que éste, salvo en el lugar donde se aloja el nido del macho rival o las cercanías de éste

3) Por último, señalar diversas técnicas a aplicar desde bien jóvenes por parte del criador, en aras de “entrenar” el comportamiento de sus Bettas para convertirlos en “Reproductores”. Igual de importante, tanto para mantenerlos incitados constantemente como para evitar el estrés asociado al confinamiento de poblaciones de machos, diseñar los espacios de aislamiento compartido (betteras múltiples y jaulas) para mantener tanto machos como hembras, dejando que cada ejemplar vea a los que tiene delante, detrás y a los lados, así, alternamos los alojamientos entre machos y hembras, del modo:

M-H-M-H
H-M-H-M
M-H-M-H.

Así, el contacto visual entre machos es menos tenso y el contacto directo con los ejemplares de sexo opuesto ayuda a la continua incitación de todos los Bettas mantenidos bajo este sistema. Además, como decía antes, reduce el riesgo de estrés considerablemente.


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Fuente: http://www.portalpez.com/incitacion-vf37-vt10454.html
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Mi receta de papilla para los discos

Ingredientes de la papilla:

La siguiente es la receta que yo utilizo normalmente, aunque cada vez que la hago cambio alguna cosa o agrego algo nuevo. También depende de la temporada y de lo que esté disponible en el mercado. Salvo indicación en contra todos los alimentos que se usan en la receta son frescos: (aunque yo, el calamar y el pescado lo compro congelado)

* 500 grs. de corazón de ternera o buey.
* 1 Kg. de mejillones. Pesados con concha si se compran ya limpios y congelados unos 250-300 grs.
* 500 grs. de merluza o cualquier pescado blanco.
* 250 grs. de gambas (camarones, langostinos).
“200 grs. de calamar
* 500 grs. de brócoli, antiguamente usaba espinacas, pero…. O bien las utilizas crudas de esas que vienen para ensalada (se congelan y al espachurrarlas se rompen en trocitines) o al cocerlas contiene grandes cantidades de oxalato de calcio que secuestra el calcio del resto de la papilla..
* 3 zanahorias.
* 3 dientes de ajo.
* una latita pequeña de guisantes
* Vitaminas.(yo no las uso)
* spirulina
* También les añado unas pastillas de levadura de cerveza por su alto contenido en vitamina B
* medio pimiento rojo y medio verde (también en crudo), triturarlo bien.
Para aglutinar añado copos de germen de trigo.

El brócoli va cocido al vapor, las zanahorias cocidas, y los mejillones también al vapor. Todo lo demás va en crudo. Quitar de las gambas solo la cabeza y cola el resto cáscara y patas, van a la papilla (contiene calcio y queratina)


Más cosas que se pueden añadir, depende un poco de la temporada, pimentón dulce, remolacha cocida, calabaza cocida, (comida en escamas, sticks o en gránulos, de esos que a veces se niegan a comer nuestros niños, así se aprovechan), spirulina, etc.

La gente le echa fruta pero eso no hace mas que la papilla se estropee mas fácilmente, contamine mas el agua…. Y las vitaminas que contiene al congelarlas se destruyen.

Un sobre de gelatina incolora (ayuda a ligar la mezcla para que no se deshaga en el acuario), yo NO la uso


.- Una vez hecha la papilla siempre dejo dos porciones de unos 100 gramos cada una, para añadir a una tricolam (para la hexamita) y a la otra frágil (para helmintos) que en caso de que algún pez lo tenga, viene muy bien tenerla ya preparadita.
100 grs de papilla 1 pastilla de tricolam o a falta de ello metronidazol.
100 grs de papilla 1 pastilla de lomper o mebendazol.
Si vemos heces raras se dará de la primera papilla 3 comidas diarias durante tres días, se pasara a darles de la segunda papilla 3 comidas durante 3 días, se descansara una semana dándoles papilla normal, y se repetirá el ciclo de tres días y tres días comenzando con la que se empezó.


• Y por cada dos kilos de papilla añado también 50 grs de caseína láctica., aunque las últimas tres veces no se lo he añadido por no tenerla.
• Tengo amigos que le añaden aloe Vera y…. cartílago de tiburón, yo no lo he probado, la verdad no me gusta añadir cosas que a largo plazo no se que efectos pueden ocasionar, pero os lo comento.

Si podéis gastar un poco de dinerito!!!! añadid también ciclops como media latita por cada dos kilos de papilla. El sabor les encanta y comen hasta sin hambre.


No hace falta echar nada mas..... la consistencia de la papilla tiene que ser tal... que la cuchara con la que removemos se quede de pie.....

Espero os guste a vosotros y jajajajaja a los pequessss!!!

Saludotesss






Artículo de: Mmuffy
Fuente: http://www.portalpez.com/mi-receta-de-papilla-vf102-vt10625.html
Editado por: Nana