No todos sabemos o estamos seguros de llevar un mantenimiento adecuado de un acuario. Ademas, muchos incluso no lo hacemos correctamente, o lo hacemos en exceso o en defecto. Muchos utilizan productos innecesarios que bien se los podrian ahorrar o los productos que se utilizan no se utilizan correctamente. Ademas, en lo que a filtracion se refiere hay muchos que no aportan unos materiales y una capacidad filtrante adecuada para cada caso.
OBJETIVO:
Aprender a hacer el mantenimiento de un acuario. Evitar las enfermedades que en la mayoria de las ocasiones vienen dadas por un mal mantenimiento. Asegurarse de que hay una buena filtracion eficiente y adecuada. Aprender a utilizar los productos, si son necesarios.
MANOS A LA OBRA:
COMO Y CUANDO LIMPIAR EL FILTRO:
El filtro se lava siempre que pierda flujo, o para reducir materia organica en descomposicion, esto ultimo apenas es necesario en filtros externos.
Los materiales filtrantes se deben lavar sin extrujarlos en el caso de las esponjas y, en general, dandoles solo un remojon en agua del acuario previamente supcionada en un cubo, nunca con agua del grifo ya que se mueren las bacterias. Si se puede, en el caso de las esponjas, rascar un poco la esponja para quitar materia organica que se queda adherida en las esponja he interrumpe el paso del agua.
EL CAMBIO DE AGUA:
Los cambios de agua deben ser siempre semanales del 30%, atemperados(con misma temperatura), mismo ph y sin cloro.
El cloro siempre se deber quitar antes de echar el agua del cambio, es decir, en el propio cubo donde tienes el agua del cambio se echa el anticloro.
El ph, debe ser el mismo que el del acuario, de lo contrario, si el cambio de agua es grande, puede ocasionar una variacion brusca del ph, siendo malo para los peces.
Los cambios de agua nunca se deben hacer completos en condiciones normales, pero si parciales. Solamente en situaciones extremas haremos un cambio generoso, como por ejemplo ante una enfermedad o exceso de compuestos nitrogenados(amoniaco, nitritos, nitratos...) o exceso de materia organica en descomposicion. En el caso extremo de que algun contaminante muy toxico haya entrado en el acuario, sacaremos rapidamente a los peces a un cubo con agua limpia sin cloro.
Frente a los beneficios de los cambios de agua, debe considerarse el estrés causado en el acuario por un cambio repentino en la química del agua. Si el agua del acuario es de pH, GH y KH similares al agua del grifo, cambiar el 50% (o más) del agua de una sola vez no afectará a los peces. Sin embargo, si el pH del acuario es 6,3 (por ejemplo), pero el agua añadida tiene un pH de 7,5, remplazar el 50% del agua de una vez afectará sensiblemente al pH del agua del acuario (posiblemente más de un 50%, dependiendo de la capacidad tampón del agua), lo que estresará a los peces, tal vez hasta matarlos.
Debido a que los cambios de agua son la primera línea de defensa en la lucha contra problemas tales como enfermedades, sería deseable estar en condiciones de efectuar cambios parciales de agua en gran cantidad y con frecuencia. En consecuencia, es preferible que el agua del acuario sea químicamente igual a la disponible para los cambios. De esta forma siempre se podrán realizar cambios de una gran parte del agua en poco tiempo. Hay que considerar que ésta es la situación inicial del acuario: cuando éste es instalado por primera vez, el agua es la misma que la del grifo. Sin embargo, con el tiempo, se producen variaciones en el acuario, debido a la acidificación causada por el ciclo del nitrógeno, la incorporación de aditivos químicos como "Ph-up" o Ph-down", el uso de grava no inerte (p. e. coral o conchas trituradas), etc.
EL SIFONADO:
El sifonado se hace con el objeto de extraer los excesos de materia organica en descompocion o MOB(materia organica biodegradable) que fundamentalmente son heces, comida sobrante, hojas muertas...
El exceso de materia organica en descomposicion tambien produce enfermedades en los peces. No pensemos que si nuestros test de amoniaco y nitritos estan correctos ya esta todo hecho. Hay que reducir la carga de la MOB, mediante la reduccion de la comida, extraccion de dicha MOB mediante sifonado y cambios de agua. Los sifonados deben ser generosos, es decir, sifonar toda la supeficie posible y no deben levantar materia dejandola en suspension.
PRECAUCIONES Y MALAS PRACTICAS:
EL FILTRO: volumen filtrante
Un filtro, debe ser capaz de filtrar todo el agua del acuario al menos 3 o 4 veces cada hora. Por ejemplo:
Un acuario de 100 litros, necesitara una bomba de al menos 300 litros/hora.
Es facil encontrar este dato, en la propia bomba o en la caja del filtro.
MATERIALES FILTRANTES ADECUADOS:
Un material filtrante adecuado es aquel que tiene suficiente porosidad como para albergar una colonia de bacterias que sean capaces de hacer frente a la carga organica en descomposicion que hay en el acuario(heces, comida sobrante, hojas muertas...) y por tanto a los posibles picos de amoniaco y nitritos.
El carbon activo no se debe utilizar como material filtrante biologico, solo se utiliza como filtrante quimico y durante 15 a 20 dias. Tras este tiempo deja de ser efectivo como filtrante quimico. Muchos usuarios tienen como filtrante principal el carbon activo, y esto es un error. No voy a dicutir si en el carbon activo se asientan o no las bacterias, que seguro que si, simplemente voy a dejar claro que el carbon activo no se debe utilizar como filtrante principal reservandose su uso para filtrados quimicos(medicamentos, metales pesados, cloro, coloraciones indeseadas...)
INTRODUCCION DE NUEVOS PECES:
La introduccion de nuevos peces se debe hacer de tal forma que se tenga en cuenta la cantidad de bacterias que habia y la que nos hara falta al introducir una nueva carga de peces. Si se meten muchos peces de golpe, se ocasionara un pico de amoniaco y las bacterias no podran hacerle frente rapidamente, dependiendo del material filtrante biologico, debilitanto a los peces haciendolos vulnerables a las enfermedades.
Es por este motivo que es muy recomendable meter los peces de pocos en pocos, 2 o 3 a lo sumo, dependiendo del tamaño, y de semana en semana, para dar tiempo a las bacterias a multiplicarse y poder hacer frente a la nueva carga de compuestos nitrogenados.
CAMBIOS DE AGUA TOTALES:
Un cambio de agua total influye negativamente en los peces y las bacterias, es decir, en el caso de los peces los sometes a un cambio brusco en los parametros fisico-quimicos del agua que debilita a los peces haciendolos vulnerables a las enfermedades, y en el caso de las bacterias, muchas de ellas mueren, ya que son muy sensibles a los cambios bruscos de ph, temperatura y presencia de cloro.
JABONES Y OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA:
No utilizar ningun producto de limpieza para limpiar el acuario o adornos, tales como lejia, jabon, agua fuerte o salfuman, misterproper :D(purafuerzaconfrescuradelimon
) , mistol u otros productos.
Para limpiar algun adorno, solo se permite utilizar agua del grifo con cloro. No, no hay problema porque una cantidad pequeña de agua con cloro toque el agua del acuario.
BACTERIAS DE BOTE COMERCIALES:
Las bacterias de bote, a mi personalmente no me convencen. Dudo que haya bacterias vivas dentro del recipiente comercial. Sin embargo, como no quiero entrar en controversia, si lo usais, utilizarlo solo en caso de ciclado de acuarios, porque os aseguro que para usarlo de forma continua NO ES NECESARIO. Es mas, no tiene sentido usar un producto para bacterias cuando las bacterias ya estan asentadas y viven con todo lo que necesitan. Repito insistentemente, las bacterias de bote no son necesarias en acuarios ya ciclados. Pero tambien quiero dejar claro, que el acuario se va a ciclar igual con o sin bacterias de bote en el periodo aproximado de un mes. Para acelerar el ciclado, solo conozco una forma realmente efectiva, y es aportar bacterias mediante material filtrante de otro acuario ya ciclado.
EL ANTICLORO:
El anticloro se deber usar en la dosis indicada, ni mas ni menos, salvo que sepas la composicion. Un anticloro es facil de hacer mediante un compuesto llamado tiosulfato sodico, y aunque no voy a entrar en detalles, hay multitud de informacion acerca de como hacerse un anticloro barato, sencillo y duradero con este compuesto llamado tiosulfato sodico.
El anticloro se debe utilizar para quitar el cloro al agua antes de echarla al acuario. El anticloro nunca se echa al acuario.
Normalmente los anticloros son inmediatos, salvo que el producto un tiempo de reposo. Yo recomiendo echar el anticloro, remover bien y esperar al menos 10 minutos.
CONCLUSIONES:
Los cambios de agua deben ser semanales del 30% con mismo ph, misma temperatura y sin cloro. Hacer sifonados junto con los cambios de agua generosos. No limpiar el filtro salvo en caso de perdida de flujo o demasiada materia organica. No utilizar productos de limpieza. No limpiar en exceso. No utilizar materiales fitrantes insuficientes o inadecuados. No utilizar productos innecesarios.
EL FILTRO:
Fundamentalmente hay dos tipos. Interno, dentro del acuario, y esterno, fuera del acuario. Aunque hay otros filtros y distintas variaciones, solo me voy a menter con los mas comunes. Y ni que decir tiene que un filtro interno se debe cambiar cuando sea posible por uno externo por una razon bien sencilla, es engorroso y ocupa espacio dentro del acuario ademas de ser poco eficiente en la mayoria de los casos.
El orden de las cargas serían los siguientes:
En primer lugar se debe colocar una primera barrera de choque que fije los desperdicios más grandes y evite que la parte biológica se sature y por tanto, pueda obturarse el filtro. Podemos optar por los canutillos cerámicos grandes no porosos, o cualquier otro material grande que no vayamos a utilizarlo como biologico, ya que si de lo contrario, las bacterias heterotrofas que se encargan de descomponer los deshechos compiten por el oxigeno con las bacterias del filtro, pudiendo matarlas.
En segundo lugar podemos ayudarnos de una esponja de poro grande que ayude a atrapar los desperdicios grandes y a su vez nos permita separar las cargas. Muchos filtros del mercado disponen de cestas interiores independientes para cada tipo de carga. Otros en cambio disponen de una única cestilla y un buen sistema de separación es la utilización de esponjas.
En tercer lugar se asienta la parte biológica del filtro generalmente sobre material muy poroso. Esta parte es la piedra angular de estos filtros y normalmente la más grande.
En ultimo lugar se coloca el perlón que hará una filtración mecánica de las partículas más pequeñas que hubieran quedado sin eliminar. En esta parte podemos colocar las cargas auxiliares o denominadas químicas, pero solamente cuando sean necesarias y no de manera continua como puede ser el carbón activo.
TIPOS DE FILTRACION:
Mecánica
Con la filtración mecánica retenemos las partículas sólidas y desperdicios que ensucian el agua. Simplemente actúan como un colador. Materiales más comunes:
-Perlón
-Esponjas
-Gravas y cerámicas de diferentes tamaños.
Química
Mediante diversos materiales filtrantes realizaremos una fijación selectiva de determinadas sustancias, de acuerdo con nuestras necesidades. Este filtrado es "optativo". Tipos de filtrantes químicos:
Carbón activo:
- En general, su uso deja el agua más transparente y cristalina, al absorber los colorantes, sustancias químicas, metales pesados....
- Absorbe los ácidos, por lo que aumenta el PH.
- Retiene restos de medicamentos y metales pesados.
- Absorbe otras sustancias útiles como hormonas, vitaminas, abonos para las plantas...
- Su efecto solo dura 15-20 días, una vez saturado ya no tiene ningún efecto y hay que renovarlo.
- Algunos tipos añaden fosfatos al agua, provocando problemas de algas.
- Sólo se recomienda su uso en el caso ya mencionado de limpieza tras el uso de medicamentos.
Turba(no es recomendable usarla en el filtro):
- Acidifica el agua y reduce la dureza de carbonatos.
- Aporta elementos traza, taninos...
- La turba y el carbón activo son antagónicos: no meterlos a la vez en el filtro porque se anularán mutuamente.
- Da un ligero color "coca-cola" al acuario: a algunos no les gusta porque prefieren el agua totalmente transperente, otros lo prefieren porque da un ambiente más realista de agua amazónica.
- Recomendado para acuarios amazónicos, que requieren agua ligeramente más blanda y más ácida de lo habitual.
Biológica
¿Qué es el filtro biológico?
La filtración biológica en nuestro acuario es esencial, y es la que llevan a cabo las bacterias. La mortalidad masiva de peces que suelen sufrir los principiantes suele deberse a que no han dado tiempo a que se desarrolle la población de bacterias que constituyen este filtro o que no tiene materiales filtrantes biologicos adecuados al numero de peces, y en definitiva, a la carga biologica total del acuario.
¿Dónde se encuentra el filtro biológico?
En casi todas las superficies. Las colonias de bacterias "forrarán" toda las superficies que encuentren. El problema es que éstas necesitan algo de oxígeno para vivir, por lo que no saldrán amontonadas unas sobre otras, sino formando capas en los lugares por los que pase una corriente de agua. Para ello hay que procurarles mucha superficie para que podamos tener más bacterias en menos espacio.
Materiales más comunes:
Cilindos porosos y otros materiales (ej.: siporax y biopur de Sera, Substrat pro de Eheim).
Además de en el filtro, las bacterias se fijan también el substrato, la decoración e incluso en las plantas, por lo que si tenemos que montar un acuario nuevo es conveniente ponerle parte de estos componentes viejos cargados de bacterias para madurarlo.
-Esponja: existen de diferentes grosores y calidades
-Cilindros cerámicos porosos o Canutillos cerámicos para asentamiento de bacterias.
-Substrat pro de Eheim.
-Biobolas.
-Zeolita, sustrato muy poroso, para el asentamiento de bacterias, mantiene el agua clara gracias a un equilibrio biológico completo.
-matrix de seachem.
Recomiendo matrix de seachem por ser un material filtrante biologico de alto rendimiento, nitrificante y desnitrificante(quita amoniaco, nitritos y nitratos), no hay que cambiarlo dura para siempre, y su bajo precio, pero bueno, supongo que sera el que tengas en tu tienda. El carbon activo se usa de forma puntual, para quitar restos de quimicos varios, pero en teoria no sirve como filtrante biologico permanente debido a su aplicación concreta.
Matrix
Es una masa filtrante de alta porosidad diseñado para conseguir una excelente filtración biológica, eliminando de una forma simple amoniaco, nitrito y nitrato. Uso en acuarios de agua dulce y marinos. La dosis recomendada es de 1 o 2 litros por cada 400 litros de acuario.
Cada litro de Matrix aporta una superficie de 16 m2 que equivalente a 48 litros de filtración de bolas plásticas. No hay que cambiarlo.
Esta masa filtrante está especialmente diseñada para filtros seco/húmedos.
SUSTRAT PRO
La ventaja decisiva del substrato biológico nuevo del filtro de Eheim es el sistema del poro de la superficie adhesiva que se adapta perfectamente al tamaño de bacterias para garantizar el desarrollo rápido e intensivo de los cultivos.
Gracias a su área enorme de la colonización de aproximadamente. 450 m2 por el litro, Substrat Pro proporcionan la base perfecta para la filtración biológica.
El medio altamente eficaz del filtro consiste en el cristal sinterizado de forma esférica para asegurar un flujo óptimo del agua.
Superficie aproximada 450 m2//litro.
El producto más reciente de la investigación
EHEIM mejora y optimiza las prestaciones de
nuestro EHFISUBSTRATS existente:
• Material filtrante de forma esférica: garantiza un aprovechamiento óptimo de la cámara filtrante del filtro empleado y se encarga de
que la circulación del agua sea homogénea en la capa filtrante.
• Estructura ampliada de los poros: se encarga de una ocupación mejorada de las bacterias necesarias para el proceso de transformación
(nitrosomonas / nitrobacter) y demora notoriamente el enfangamiento de los poros.
• Disolución claramente más rápida de los picos de carga de nitritos, que se producen por una probable sobrecarga de alimento o por un
incremento del número de peces.
• El material de cuarzo sinterizado, duro y resistente a las fracturas garantiza un agua absolutamente neutral en cuanto a su pH y
a su dureza.
• Disolución asegurada de las sustancias nocivas durante al menos 6 meses gracias a una estructura optimizada de los poros.
Los substratos comerciales "de alto rendimiento" que propongo también son de "alto precio" (relativo).... no dejan de ser ARLITA pura y dura (un saco de arlita de 50 litros en un almacén de construcción cuesta apenas 6€, y una buena cantidad en una tienda de jardinería también es bastante más barato que los materiales filtrantes biologicos comerciales.
Nota: lo de Arlita, aunque se suele usar como nombre genérico es una marca comercial.... el nombre genérico propiamente dicho es ARCILLA EXPANDIDA (expanded clay)
En algún sitio de construcción te darán un saco de 50 litros, y tienes para toda la vida.... no es precisamente una "bolsita" como las que compras de manera comercial . En un vivero las bolsas son más pequeñas.
En el de construcción, posiblemente tengan ARLITA varios calibres... coge el más parecido a las bolitas de sustract pro de eheim que puede tener unos 10 milimetros de diámetro.
Lo que tienes que hacer es enjuagarlas bien con agua de grifo para eliminar el polvo de arcilla que llevan hasta que dejen de manchar el agua donde la lavas y también la puedes herbir como medida de desinfección.
Autor: ososusy
Colaborador: jaume71
Fuentes:
http://www.portalpez.com
