MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS






Introducción

Cuando nuestros peces se encuentran raros o se aprecia algún signo externo de enfermedad, es importante tener una linea de actuación rápida, sencilla que nos permita aumentar la posibilidad de supervivencia del pez. Dicho objetivo consiste también en aislar al pez enfermo de los peces del comunitario para que en el caso de ser una enfermedad infecciosa no afecte a los del comunitario. Por último, especialmente importante sera mantener una buena calidad de agua, tanto en el acuario enfermería como en el comunitario, mediante cambios de agua diarios (cada 24 horas) del 50% en el caso del acuario enfermería (pues no tiene filtro o si lo tiene no esta maduro), y semanales del 10 al 30% o según necesidad en el caso del comunitario. Y como siempre una alimentación equilibrada y variada. Los cambios de agua siempre deben ser con mismo ph, misma temperatura y sin cloro, más abajo puedes ver una explicación mejor sobre los cambios de agua. Lee cuidadosamente este post, no te apresures y si tienes dudas pregunta antes de dar cualquier paso.

¿Por qué aislar al pez?
- Prevenir infecciones a otros peces.
- Los medicamentos puede afectar a las bacterias del filtro del acuario comunitario, por tanto, es especialmente importante no usar el medicamento en el acuario comunitario y usarlo en el recipiente donde tenemos aislado al pez.
- En un recipiente mas pequeño le puede procurar agua de mejor calidad.

Primera línea defensiva: ¡Importante!

La primera línea defensiva siempre son los cambios de agua. Siempre se deben hacer al menor síntoma, tanto físico como de comportamiento. El cambio de agua debe ser de al menos 30% del volumen total del acuario, con mismo ph, misma temperatura y sin cloro, además es conveniente que se haga poco a poco, con un vasito y tomándote tu tiempo. Estos cambios de agua los puedes hacer diarios hasta la desaparición de los síntomas, además puedes aprovechar para hacer sifonados junto con los cambios de agua para reducir contaminación en el acuario debido a demasiadas sustancias orgánicas en descomposición. Puedes además retirar hojas de plantas que se estén pudriendo.
Debes asegurarte además de que el filtro y el calentador funcionan correctamente, que hay un buen movimiento de superficie del agua para que de esta manera haya una buena oxigenación de la misma.

Manos a la obra

Nota importante: Antes de aislar, debes asegurarte de tener disponibles un calentador (innecesario para peces de agua fría) y un aireador, filtro o bomba que mueva la superficie del agua para el recipiente improvisado para el aislamiento. Esto es de vital importancia, pues sin esto, difícilmente vas a poder mantener el pez en el aislamiento. Es imperativo disponer del calentador para mantener la temperatura y bomba, aireador o filtro para oxigenar el agua. Además, deberías hacer cambios de agua todos los días de al menos el 50% o más, con mismo ph, misma temperatura y sin cloro.

- Se debe apartar el pez enfermo a otro recipiente o acuario enfermería. Si no dispones de un acuario enfermería, un tupperware o un cubo de agua, ambos nuevos que no hayan sido usados y por tanto puedan tener contaminantes, de al menos 12 litros sera adecuado. Llenar la mitad del recipiente con agua de la siguiente manera: 50% con agua del comunitario y 50% con agua nueva sin cloro (mismo ph y misma temperatura). Posteriormente se debe conectar el filtro de cuarentena, un aireador y un calentador. Debe estar lo suficientemente aireado.
Todos los días mientras que esté en el recipiente de cuarentena, se debe realizar un cambio parcial diario del 30% de agua con agua nueva sin cloro. Unas cuantas plantas de plástico, dos o tres macetas rotas para proporcionar algún refugio a los peces también serán de ayuda.

- Coger una muestra de agua del comunitario en un vaso para medir los parámetros del agua más tarde. No os paréis a medir, antes de nada, hacer un cambio de agua (con agua sin cloro) de un mínimo de un 30% y un máximo de 50% según la emergencia. Medir el pH, NH3, NO2, NO3 de la muestra de agua del baso y vigilar también los parámetros en el comunitario.

- La alimentación es aconsejable que sea apropiada para cada caso, es decir, si el pez presenta problemas intestinales (hinchazón abdominal, no defeca, ect...) se deberá suspender la alimentación de 1 a 3 días según la severidad de la hinchazón y al comenzar de nuevo la alimentación, hacerlo con guisantes cocidos y sin piel, con tamaño apropiado a su boca, deben estar blanditos. Por lo demás, se puede alimentar normalmente pero en poca cantidad o muy poca y si se trata de alimentos secos (escamas o gránulos) hidratarlos primeramente unos minutos en un vaso con agua del acuario.

- Observar si los otros peces del comunitario presentan síntomas. Observar la salud de las plantas.

Identificando síntomas:

A priori, podréis observar síntomas visibles exteriormente en el pez, como hinchazón, levantamiento de escamas, ojos salidos de sus órbitas, turbios o lechosos, heridas o ulceraciones, superficies blanquecinas, superficies algodonosas, aletas rasgadas o deshilachadas, puntos blancos, puntos negros, manchas rojas, aletas sanguinolentas, aletas pegadas, heces blancas filamentosas, pelitos que asoman por las branquias, etc... Pero a veces no es suficiente para hacer un diagnóstico seguro, por ello se necesitan más datos, no externos, tales como respiración agitada o lenta, si suben o están cerca de la superficie para buscar aire, si están agitados (natación rápida) o aletargados (se quedan en el fondo o algún lugar quietos), natación anormal (nadan de lado o boca abajo, o no se pueden sumergir ) etc... Por tanto, deberás de suministrar todos los datos posibles a la hora de preguntar en el foro y por supuesto una foto ayudará mucho. Leer más abajo, el apartado de "cómo diagnosticar una enfermedad" para más información.


¿QUÉ PUEDO ESTAR HACIENDO MAL?



Estrés:
Los factores que los originan son la mala calidad del agua, sustancias tóxicas, deficiente aireación, acumulación de sustancias de desecho, incompatibilidad con otros peces, cambios bruscos (características del agua, temperatura, luz), manipulación inadecuada (capturas con poco cuidado), miedo y sobresaltos (golpes en los cristales, molestias continuas), superpoblación del acuario.

Calidad del agua:
El agua del acuario debe tener un nivel suficiente de calidad para prevenir la aparición de cualquier enfermedad:
Nivel de oxigeno alto. Agua que no esté demasiado envejecida. Con poca carga de materias de desecho (nitritos). Control adecuado del pH y la dureza. Temperatura estable.

Alimentación:
La alimentación es un factor importantísimo en la prevención de las enfermedades. Los alimentos secos que se venden para los peces son deficitarios en muchas sustancias necesarias para el correcto desarrollo de los peces. Vitaminas, oligoelementos, hierro, etc. son necesarios para una dieta equilibrada. Debido a esto, es muy aconsejable alternar el alimento en copos o escamas, con una comida preparada a base de productos frescos, como pescado, vegetales, etc.

Curación:
Una vez curado el pez, se deber mantener en el recipiente al menos 2 semanas para ver si tiene una recaída, de esta manera no aseguramos de que no vuelva tener la enfermedad y por consiguiente infecte a otros peces.

Observaciones y precauciones:
Todos los cambios que hagas, deber ser de forma gradual, es decir, el cambio de agua, poco a poco, que tenga el mismo ph y la misma temperatura. La subida de temperatura, poco a poco. Si son peces que necesitan sal gruesa, como los mollys y los guppys, se debe disolver antes en un vaso aparte de agua de acuario sin cloro y echarlo gradualmente. Mantener la temperatura constante y en general todos los parámetros. Mantener una fuerte aireación.

¿Por qué aislar al pez?

Las razones por las cuales se aísla al pez son varias:

- Prevenir infecciones a otros peces.
- En un recipiente más pequeño le puede procurar agua de mejor calidad ya que sólo esta el propio pez, la comida será menor y la concentración de sustancias nocivas por tanto será menor.
- Al aislarlo también le proporcionas tranquilidad, si lo haces con el debido cuidado al manipularlo, evitando además posibles agresiones de otros peces.
- Los medicamentos puede afectar a las bacterias del filtro del acuario comunitario, por tanto, es especialmente importante no usar el medicamento en el acuario comunitario y usarlo en el recipiente donde tenemos aislado al pez.

Si que es cierto que hay medicamentos que no afectan a las bacterias del filtro.
Sin embargo, no dejará de ser peligroso por cuanto que echar químicos al acuario comunitario no es bueno, además algunas especies pueden verse afectadas como invertebrados o peces sensibles. También pueden verse afectados los parámetros del agua.
En la medida de lo posible se tratara al pez enfermo de manera aislada, salvo que se trate de una infección de todos o gran parte del acuario comunitario, en cuyo caso, se tratará de utilizar medicamentos que no afecten a las bacterias del filtro o en su defecto, es decir, si el medicamento sí afecta a las bacterias del filtro, poner el filtro a salvo en un cubo de agua mientras dure el tratamiento y tras finalizar filtrar con carbón tal como se indica en el prospecto(me refiero a la forma de eliminar el medicamento) podremos entonces volver a introducir el filtro. Deberemos prestar especial atención en este caso, pues sin filtro, la acumulación de deshechos se acelerara siendo necesario tratar al acuario como un acuario no ciclado, es decir, cambios de agua abundantes todos los días del 30% al menos cada 24 horas, más información podéis encontrarla aquí:
No he respetado el tiempo de ciclado, o el filtro biológico no es suficiente, o como consecuencia de un medicamento no tengo bacterias suficientes, ¿Qué hago?:
Resumen de conceptos básicos.

¿Echar sal o no echarla?

La sal se puede usar para:

- Lesiones físicas.
- Reducir toxicidad del nitrito en agua dulce.
- Para controlar la Hydra.
- Para tratar úlceras.
- Para eliminar sanguijuelas.

Concentración recomendada 0,1 (1% g/l) para lesiones fisicas en baño continuado.

Concentración recomendada 0,3 (3% g/l) para reducir la toxicidad de nitrito en agua en baño continuado.

Concentración recomendada 0,5 (5% g/l) para controlar la Hydra en baño continuado durante 5-7 días.

Concentración recomendada 1 (10% g/l) para ulcerosis, aclimatar gradualmente y luego aplicar en baño continuado.

Concentración recomendada 2,5 (25% g/l) para eliminar sanguijuelas de peces de estanque en baño breve de solo 15-30 minutos.

Un dato importante:

Si te decides por un tratamiento de sal, tanto para echar por primera vez como para renovar la sal que ya tiene el recipiente donde lo estas tratando hay que hacerlo de la siguiente manera en los cambios de agua:
Concentración recomendada si eliges el tratamiento para lesiones físicas  0,1 (1% g/l) para lesiones físicas en agua en baño continuado. Como siempre, hay que diluir primero la sal en un baso con agua de acuario. La dosis se hara en los cambios de agua y se renovara también en los cambios de agua, es decir, si cambias 10 litros haces esta formula:
0,1/1=x/10 ----> x=(10*0,1)/1=1 gramos cada 10 litros,
si cambias 12 litros:
--------------->x=(12*0,1)/1=1,2 gramos cada 12 litros.
Porque de lo que se trata es de mantener la salinidad estable...ni que decir tiene que tras finalizar el tratamiento, debes aclimatarlo convenientemente al comunitario, pues lo mas probable es que no haya sal.


Conclusiones:

Antes de tratar a tu pez con sal, deberás informarte sobre la tolerancia de dicho pez a la sal. Si al final te decides por el tratamiento con sal, deberás hacerlo de forma gradual y diluyéndola previamente en un vaso con agua de acuario o tal como se especifica más arriba. Por otro lado, el tratamiento en el acuario comunitario con sal, no es nada recomendable, pues a la larga puede traer problemas, por tanto si es recomendado efectuar un baño de cloruro de sodio (sal gruesa) a razón de 10 gramos por litro durante 20 minutos, manteniendo los peces bajo observación y siempre haciéndolo de forma gradual. En casos extremos en los que un pez parece estar en las últimas, puede ser una buena opción para reanimarle, siempre y cuando tolere bien la sal como los guppys y los mollys (según especie).


Terrmoterapia:

Con bajas temperaturas el sistema inmunitario se hace ineficaz. El pez simula los síntomas de fiebre dentro de las pautas de su comportamiento. Cuando se encuentra con malestar corporal debido a una enfermedad suele tener predilección por las aguas más cálidas que harán que la reacción inmunitaria sea más rápida. Entonces, la termoterapia consiste en subir gradualmente la temperatura a razón de un grado diario hasta llegar a los 30 grados, e incluso a los 31 (según la especie), esto puede acabar con enfermedades (31 grados) tales como el ich y la costia o cuanto menos ayudar. Subir la temperatura, puede ser contraproducente, pues si se trata de una enfermedad de origen bacteriano el calor puede aumentar el ritmo de la infección, por tanto, ojo con esto.Se deberá de tener la precaución de que si subes la temperatura, tengas suficientemente aireado el acuario (con un aireador o difusor de burbujas) puesto que cuanto mayor sea la temperatura menor sera la concentración de oxigeno disuelto en el agua. Otra precaución es que hay peces que no soportan temperaturas altas, con lo cual tendrás que mirar la temperatura máxima que soporta o si es sensible a temperaturas altas, pero por lo general, los peces podrán soportar temperaturas altas de mas de 30 grados (aunque su temperatura ideal ronde los 25 a 28º). Es el caso de los veranos que en la mayoría de los casos la temperatura es superior a 30 grados y salvo que pongas ventiladores, la temperatura del acuario se igualara, y estoy seguro de que soportarán dichas temperaturas perfectamente (30 a 34º).

Si es a causa de una enfermedad visible externamente en el pez como es el caso de ich o costia , subir la temperatura del comunitario hasta 31 grados de forma gradual, un grado diario, hasta 31 grados y mantener fuertemente aireado el comunitario con un aireador. Con esto conseguimos aumentar las defensas de todos los peces, acelerando su metabolismo. La temperatura no debe estar eternamente en 31º, a lo sumo 2 semanas si no presentan síntomas de enfermedades. La bajada de temperatura sera gradual también, hasta los 27 o 28º. Subir la temperatura hasta 31º puede ser prescindible, sin embargo, puede ser eficaz para eliminar ciertos parásitos como la costia y el punto blanco. Sin embargo, puede ser contraproducente, pues si se trata de una enfermedad de origen bacteriano el calor puede aumentar el ritmo de la infección, por tanto, ojo con esto.
En el caso de que se sospeche que el acuario comunitario no esta ciclado, bajarla la temperatura hasta al menos 25 grados. Disminuir el ph entre 6,5 y 7, o al menos asegurarse de que tiene un ph de 7. Vigilar los parámetros de amoniaco para hacer cambios de agua según sea necesario no dejando que pase el amoniaco de 3,6 mg/litro(para ph=7 y 25º) o bien de 5 mg/litro (para ph=7 y 20º). Con un ph=6,5 y para las temperaturas de 20 y 25 grados, se toleran 15 y 11 mg/litro respectivamente, si embargo, deberás tener la precaución de disminuir la temperatura gradualmente y teniendo especial cuidado de que sea una temperatura mínima adecuada para todos los peces para no afectarlos. En cuanto a los nitritos, deberemos hacer lo mismo, no dejando pasar su concentración de 0,5 mg/litro haciendo también cambios según sea necesario.
Para mas información leer el apartado de:
No he respetado el tiempo de ciclado, o el filtro biológico no es suficiente, o como consecuencia de un medicamento no tengo bacterias suficientes, ¿Qué hago?: Resumen de conceptos básicos.

Supongamos que estamos tratando a un pez en un acuario enfermería.

Yo parto de la base de que el acuario enfermería es un acuario enfermería improvisado (cubo, tupperware sin filtración y de pequeño tamaño), entonces, a mi no me parece buena idea hacer cambios de agua cada 2 o 3 días, lo ideal seria hacer cambios de agua de al menos un 50% o mas diario(dependiendo de los litros) para que el pez disponga de una buena calidad de agua durante todo el tratamiento, esto ultimo a mi juicio de vital importancia para su curación. Porque de lo contrario, entre la posible toxicidad del medicamento y la acumulación de deshechos, podemos estar haciendo más mal que bien. Es por ello que es muy recomendable, a mi juicio, cambiar de agua diariamente y renovar dosis junto con el cambio de agua de tal forma que la medicación sea constante.

Para recipientes menores de 5 litros, es muy recomendable cambiar al menos un 80% o 100% del agua y de forma gradual, con mismo ph, misma temperatura y sin cloro.
Para todos los demás, al menos el 50% diarios.

¿Cambios de agua diarios?

Yo parto de la premisa de que somos usuarios aficionados y como tales disponemos del espacio justo, o bien no estamos dispuestos a montar un acuario cuarentena en plan profesional o por el motivo que sea.
En este manual, lo importante es disponer de un aireador, bomba o filtro que mueva bien la superficie del agua del recipiente enfermería para que el agua este bien oxigenada y, si es necesario, un calentador, según sean peces de agua caliente o agua fría.
El filtro, a mi juicio, no es necesario porque si utilizas medicamentos lo mas probable es que las bacterias mueran, por tanto, no tiene sentido madurar el acuario. Ademas, no siempre vas a tener funcionando el acuario enfermería sin peces a la espera de si tienes o no una enfermedad...
Lo verdaderamente importante es hacerle cambios de agua diariamente, es una de las cosas mas importantes de la cuarentena, es decir, que como es recipiente pequeño en teoría deberías poder suministrarle una calidad de agua excelente, lo cual en muchos casos solventa los problemas de salud de los peces.
Para mí, un test de amoniaco bueno nunca debería de faltar, pues es lo que te va a permitir examinar el agua del recipiente enfermería de tal forma que te puedas asegurar de que no tiene concentraciones peligrosas de las excrecencias del propio pez en forma de amoniaco toxico, claro que eso dependerá del ph que tengas, es decir, si tienes un ph ácido, no te hará falta ese test.
El otro día llegue a un conclusión:
Me dejaron un pequeño carasius, de unos 3 cm en un pecera de 5 litros para que lo cuidara mientras los dueños estaban de vacaciones(por cierto, tener un pez, sea el que sea, en un pecera me parece un asesinato a mano armada) y me dijeron que le cambiara el agua todos los días y echara poca comida. Me lo trajeron con un litro de agua o dos como mucho. Y yo me dije, pues le lleno mas, hasta los 5 litros y le hago cambios parciales, pero como me fue imposible hacer un cambio de agua parcial en una pecera tan chica, me decante por llenarla hasta 5 litros, y hacerle los cambios totales de agua cada dos días como mucho. Decir también que los cambios de agua totales no se deben hacer a los peces, pero bueno, eso ya es otra historia. El caso es que parecía lógico cambiar cada dos días el doble, pues si con la mitad de agua aguantaba un día, con el doble aguantaría dos. Pronto empece a observar que le empezaban a salir manchas o franjas negras en las aletas, síntoma evidente de quemaduras por amoniaco. En conclusión saque, que el ph de mi localidad es alcalino, y que con ph alcalinos no te puedes demorar mas de un día en los cambios de agua en una cantidad de agua tan pequeña. Es por ello, que se tiene que tener en cuenta el ph del acuario enfermería y la cantidad de agua existente a la hora de hacer los cambios de agua, puesto que lo mas probable es que el filtro no este maduro o no haya filtro y por tanto el amonio pase a ser amoniaco rápidamente, a pesar de los cambios de agua, muy toxico para los peces.
En conclusión:
Si el ph es superior a 7, mayores y con mas frecuencia deberán ser los cambios de agua.
Si el ph es ácido, es decir, menor que 7 o incluso 7, los cambios pueden demorarse un poquito, pero sin pasarse.


Image

 

Los kits de test estándar miden el amoniaco total (amoniaco más amonio) sin distinguir entre las dos formas. La siguiente tabla muestra los niveles a largo plazo de amoniaco-N en mg/l (ppm) que se pueden considerar como seguros a la temperatura dada. Otra vez, note que un tanque con un filtro establecido no tiene niveles detectables de amoniaco; esta tabla es sólo para casos de emergencia. Si su niveles se acercan o pasan los niveles mostrado, tome medidas de urgencia inmediatamente:
pH ; Temperatura del agua 20 °C ; Temperatura del agua 25°C

6.5 ; 15.4 ; 11.1
7.0 ; 5.0 ; 3.6
7.5 ; 1.6 ; 1.2
8.0 ; 0.5 ; 0.4
8.5 ; 0.2 ; 0.1


Envenenamiento por amoniaco

El amonio es un producto final de la metabolización de las proteínas, y en los peces es secretada principalmente por las agallas. También se produce durante el ciclo del nitrógeno. En sistemas cerrados como los acuarios, puede alcanzar niveles tóxicos si no es removido mediante filtración biológica o filtración química.

Señales: Aumento del movimiento de las agallas y boqueo, piel mas rojiza (hemorragia de los capilares), hiperactividad y excitabilidad y nado errático.
Causa: Altos niveles de amonio en el agua, causado por sobre población, sobre alimentación, otra fuentes de materia en descomposición (plantas muertas, peces, caracoles, etc...), filtración inadecuada o combinación de estos factores. Peces transportados por un largo período de tiempo pueden ser particularmente vulnerables.

¿Y por que os cuento todo esto?
Porque a veces se nos muere un pez en la cuarentena o en una pecera, que aparentemente estaba bien y no sabemos el por qué.





Autor: ososusy
1ª Edición y publicación: Portalpez
2ª Edición y publicación: Elma
Arreglos de texto: Elma
Fuente: www.portalpez.com









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