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RESUMEN DE CONCEPTOS BASICOS SOBRE ACUARIOS
RESUMEN DE CONCEPTOS BASICOS SOBRE ACUARIOS 
 
RESUMEN DE CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ACUARIOS





El acuario

Cuanto más grande mejor, siendo recomendable al menos 100 litros para empezar. Mayor cantidad de agua, significa mayor facilidad en los cuidados.

El ciclado del acuario

Antes de meter peces hay que esperar al menos un mes a que se cicle el acuario, es decir, aparezcan una serie de bacterias que sean capaces de trasformar el amoniaco (nh3) a nitritos (no2) y por último a nitratos (no3) sino corres riesgo de muertes. Las plantas naturales se pueden meter durante este ciclo. Tras la fase de ciclado, se meterán los peces de pocos en pocos y dejando espacio de unos 4 o 5 días o más para dar tiempo a las bacterias a reproducirse. El ciclado termina con el amoniaco y los nitritos a cero, y nitratos en cantidades razonables.

Amoniaco(nh3), nitritos(no2) y nitratos(no3)

El nh3 lo expulsan los peces a través de la orina y de las branquias. Las bacterias del filtro y del lecho o sustrato las transforman en no2, y por último otras bacterias en no3. El nh3 y no2 tienen/deben estar a cero siempre sino corres riesgo de muertes de peces. El no3 en un valor no muy superior a 10(20 ya se considera agua contaminada) y se reducen con los cambios de agua y plantas. Hay productos que neutralizan el nh3, que es el más peligroso incluso a concentraciones bajas.

Las plantas

Consumen amonio/amoniaco, nitratos, minerales y CO2 entre otros, siendo necesario un aporte de abono tanto de sustrato como líquido (hay muchas opciones). Indispensables para el correcto funcionamiento biológico. Combaten las algas comiéndose su alimento. Decoran y dan cobijo y alimento a los peces. Un acuario bien plantado además proporciona oxígeno y te evita sifonados en el sustrato. Especialmente recomendadas son las de crecimiento rápido.

Iluminación

La regla empírica dice, como mínimo 0,5 vatios por cada litro de agua. Las plantas necesitan de una duración diaria de alumbrado de 12 a 14 horas.

Sifonado

Consiste en extraer mediante succión parte de la suciedad acumulada en el sustrato para ayudar al filtro biológico, mediante un tubo y un tubo campana. Nunca hacer más del 50% del sustrato, y hacerlo de mes en mes o cada dos meses. El sifonado evita zonas con falta de oxígeno en el sustrato lo cual puede dar lugar a bacterias que produzcan nitrógeno (metano) muy perjudicial para los peces. Con plantas no es necesario y de hacerlo, sólo superficialmente.

El cambio de agua

Debe ser atemperado, es decir, la temperatura que tenga el agua a la hora de echarla al acuario debe oscilar como mucho en 2 o 3 grados si fuese mas podría descomponerse el oxigeno del agua en muchísimas burbujitas que además de dejar el agua sin oxigeno puedes causarle graves problemas a los peces pudiendo hasta morir. Además las variaciones bruscas de temperatura no son nada buenas. Debe ser sin cloro o cualquier otra sustancia tóxica. Es válido echar anticloros o dejar reposar el agua 24 o 48 horas. El cloro se evapora rápido, la cloramina no. Nunca cambiar toda el agua, como máximo 1/3 cada 24 horas, y en situaciones de emergencia hasta el 50% y de forma gradual para no modificar repentinamente las condiciones del agua. Un cambio excesivo influirá negativamente en los peces.

Comida

Debe ser mínima, lo que se coman en menos de 2 minutos. Dos veces al día máximo. Se cuenta también la comida para los de fondo, ya que los demás suelen comer también. La comida se debe hidratar dejándola reposar en agua unos minutos (escamas, gránulos...). Variar la comida, aparte de las de tienda, usar también guisantes hervidos, lechuga hervida, espinacas hervidas y papillas especiales cuyas recetas podréis encontrar en la biblioteca. El exceso de comida es muy perjudicial, los restos se pudren y son fuente de enfermedades y picos de amoniaco y nitritos entre otros. Los peces no digieren bien demasiada comida y la excretan sin digerir, llegando a pudrirse ocasionando los problemas descritos.

El material filtrante del filtro

Existen fundamentalmente dos, el biológico y el mecánico. El primero donde se alojan las bacterias y el segundo el que frena y sujeta a la porquería. Hay filtrados químicos, por ejemplo carbón activo que filtra sustancias químicas, como restos de medicamentos, metales pesados, sustancias orgánicas. La masa filtrante biológica del filtro debe estar acorde al número de peces que tengas, detectable si hay amoniaco y/o nitritos y estas fuera de la fase de ciclado, en ese caso, la masa biológica no sera suficiente. Siempre se debe lavar en agua de acuario previamente succionada. Nunca con agua del grifo debido al cloro. Tampoco lavar en exceso ni estrujar las esponjas o materiales que se puedan estrujar pues te cargas a las bacterias. El material filtrante biológico nunca se debe cambiar todo a la vez, si es necesario se cambiará gradualmente, primero una mitad y transcurrido un mes, la otra mitad.

El filtro

El filtro debe ser capaz de filtrar al menos 3 o 4 veces todo el volumen del acuario en una hora. Es donde va alojada la masa filtrante biológica y la mecánica. Fundamentalmente hay externos e internos, altamente recomendados son los externos. Debe estar funcionando las 24 horas del día, sino corremos el riesgo de que mueran las bacterias beneficiosas del filtro. No obstante, si permanece con agua, es posible tener el filtro apagado sin problemas durante las tareas de mantenimiento.

El agua

Hay dos tipos de aguas, blandas y ácidas (ph<7) y duras y alcalinas(ph>7). Cada especie de pez necesita por norma general uno de estos dos tipos de aguas, aunque también puede sobrevivir perfectamente en aguas neutras (ph=7). Deberás informarte del tipo de agua que necesita cada uno de tus peces y no mezclar. La del grifo contiene cloro o cloramina. Lo normal es cloro que se evapora dejando reposar el agua (24 o 48 horas con movimiento del agua) o con anticloros, si es cloramina se hace necesario tener algún producto especializado para neutralizarla. La temperatura ideal para peces de agua caliente es de 26º a 28º, para agua fría 18 a 22º. El agua fría contiene más oxigeno que el agua caliente. Los peces de agua fría por tanto necesitan mucho oxigeno, necesitando por tanto un oxigenador o aireador. Los de caliente, un ligero movimiento de la superficie y cantidad de plantas generosas debería ser suficiente y en su defecto un aireador.

Sustancias tóxicas

No limpiar nunca el acuario con jabón u otros productos de limpieza. Desinfectar siempre lo que vayáis a meter al acuario, ya sea con agua clorada en el caso de las plantas, o hirviendo los adornos. Alejar de fuentes de contaminación, como vaporizadores de perfume u otros. No meter sustancias metálicas en el acuario. No meter piedras u otros objetos que no sean exclusivamente para acuarios.

Eligiendo peces

Se eligen en base al tipo de agua que necesitan y a su agresividad, también por el nivel de dificultad de sus cuidados. No tiene sentido meter a peces que tengan distintas necesidades de aguas o a peces agresivos con pacíficos. Tampoco tiene sentido mezclar peces de agua fría con los de agua caliente. Te arriesgas a muertes y enfermedades.

Número de peces

La norma básica es un centímetro de pez "pacifico" adulto por cada litro de agua. Y un centímetro de pez "agresivo o territorial" adulto por cada 2 litros de agua. En este ultimo caso, abundantes escondites, como plantas o cuevas. Sobre todo, hay que tener en cuenta el tamaño final, cuando crecen y son adultos.

La temperatura

La temperatura ideal para peces de agua caliente es de 26º a 28º, para agua fría 18 a 22º. Si la temperatura sube mucho más que las máximas, unos 3 grados por encima, será necesario bajarla. Abrir la tapa del acuario y ventiladores serían una buena solución.

Productos

Es súmamente importante tener ciertos productos de medida precisos, como test de amoniaco, nitritos, ph y nitratos. Además de neutralizadores de cloro si es necesario. Pide en tu tienda un test de nitritos, otro de amoniaco y otro de ph que sean precisos, los nitratos los puedes mantener a raya con cambios de agua semanales de 10 al 20 % del volumen total del acuario o según necesidad.  

Elementos traza

Fundamentalmente son los minerales y las vitaminas presentes en el agua. Estos son aprovechados por las plantas para absorber otros nutrientes indeseables, como por ejemplo nitratos. Por otro lado, nuestra agua del grifo no contiene otros elementos importantes como el yodo o determinadas vitaminas que los peces necesitan. Hay productos que contienen estas sustancias. Abono líquido y de sustrato para las plantas, y yodo y vitaminas exclusivamente para los peces junto con una buena alimentación sería lo ideal.

Precauciones

No sacar el calentador del agua sin haberlo apagado y esperado a que se enfrié, si no se rompe. El termómetro debe ser especial para acuarios, manejarlo con precaución, pues se rompe con facilidad. Evitar meter manos con heridas en el acuario, peligro de infecciones, y de hacerlo lavar y desinfectar bien tras la manipulación. No utilizar medicamento para prevenir, como por ejemplo verde de malaquita u otros, ya que puedes matar a las bacterias del filtro a parte de otros riesgos. No es recomendable hacer caso al de la tienda, por lo general sólo quieren vender, salvo excepciones, intentarán meterte toda clase de pez y toda clase de productos, hecho que en el mejor/peor de los casos acabará con tus peces, infórmate mediante libros/manuales o en PortalPez.




PREGUNTAS Y RESPUESTAS





- No he respetado el tiempo de ciclado, o el filtro biológico no es suficiente, o como consecuencia de un medicamento no tengo bacterias suficientes, ¿Qué hago?

Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es tratar de que no se mueran los peces como consecuencia de los nitritos y amoniaco altos. Para ello, vamos a servirnos de hacer cambios de agua cada 1, 2 o 3 días del orden de 30, 40 o 50% con mismo ph, misma temperatura y por supuesto sin cloro. De esta manera conseguiremos reducir la toxicidad del amoniaco y los nitritos. Esto deberemos de hacerlo hasta que los test de amoniaco y nitritos nos den cero. Es aconsejable reducir la alimentación a una vez al día y lo que se coman en menos de 2 minutos, además junto con los cambios de agua, es recomendable hacer sifonados. A continuación tenéis unas gráficas y unas medidas que podéis tener en cuenta para comprender y actuar en consecuencia sobre este problema:

Image
www.thekrib.com

Image
www.acuariopeces.com


Para que te hagas una idea, si tienes un ph 7 la concentración de amoniaco toxico es de un 1%,
lo que quiere decir que si el test te ha dado un 5 mg/litro, quiere decir que tienes 0,01*5=0,05 mg/litro,
bastante tolerable, pero no te relajes, y sigue vigilándolo.




Si el acuario esta ciclándose y no hay peces

Una temperatura de 30 grados(o mas), junto con un ph de 7,5 y que el acuario este fuertemente aireado y no descartando apagar la luz durante los primeros días o primera semana, se reunirán los parámetros más adecuados para la proliferación de las bacterias. Además no hay que olvidar aportar sustancias nitrogenadas.

Si el acuario esta ciclándose y hay peces

Amoniaco

Una buena cantidad de plantas (especialmente las de crecimiento rápido) recomendadas en el enlace nos ayudaría a reducir la toxicidad del amonio/amoniaco y otros tóxicos:

www.elacuarista.com

Será necesario disminuir el ph hasta 7 y la temperatura a 25º (vigilando que el nivel de amoniaco no pase de 3.6 mg/litro) o a 20º (vigilando que no pase de 5 mg/litro) o bien, bajar el ph hasta 6,5 y manteniendo una temperatura de 25º (no dejando que pase el amoniaco de 11,5 mg/litro) o bien a 20º (no dejando que pase el amoniaco de 15 mg/litro) y según las especies que se tengan en el acuario, disminuir más la temperatura si la pueden soportar. Cuando se hagan cambios de agua vigilar estrechamente el ph y hacer dichos cambios gradualmente. Que el acuario esté fuertemente aireado.
Utilizar neutralizadores de amoniaco como por ejemplo Seachem Amguard, es un acondicionador de agua de un espectro específico usado para la rápida instalación de acuarios y segura eliminación del amoniaco en el agua del acuario o en los recipientes de transporte. Amguard no trabaja disminuyendo el pH o formando complejos iónicos temporales con el amoniaco, en vez de eso, forma un compuesto irreversible, no altera el pH, y promueve la proliferación de bacterias. Es un producto extraordinariamente versátil siendo idóneo para emergencias, establecimientos de nuevos acuarios y en la recepción de nuevos peces.

Nitritos

Tras la aparición del amoniaco y su oxidación, aparecen los nitritos:

Reducir la comida al mínimo, una vez al día y lo que se coman en menos de 2 minutos, que no sobre nada. Hacer cambios de agua de 1/3 cada 24 horas, midiendo los nitritos con un buen test, no dejar que pasen los nitritos de 0,25 mg/l o lo mínimo posible teniendo en cuenta que el máximo cambio de agua es 1/3 cada 24 horas y que concentraciones de nitritos muy superiores a 0,1 mg/l comienzan a ser perjudiciales para los peces en tiempos prolongados. Cuando veamos que de un día para otro los Nitritos han bajado aunque no estén a 0, dejaremos de hacer los cambios de agua y comprobaremos si en unos días bajan definitivamente a 0, síntoma de estar ciclado(o a punto) el acuario(3ª semana más o menos).

Para reducir la toxicidad de los nitritos:

La sal, puedes utilizar esta cantidad para reducir los daños de los nitritos, como siempre, sal gorda y en el comunitario:
Concentración recomendada 0,3 (3% g/l) para reducir la toxicidad de nitrito en agua en baño continuado. Como siempre, hay que diluir primero la sal en un baso con agua de acuario. La dosis se hará en los cambios de agua y se renovará también en los cambios de agua, es decir, si cambias 10 litros haces esta formula: 0,3/1=x/10 ----> x=(10*0,3)/1=3 gramos cada 10 litros,
si cambias 12 litros: x=(12*0,3)/1=3,6 gramos cada 12 litros.

- ¿Y si no consigo los productos?(test amoniaco, nitritos y neutralizadores de amoniaco)

Pues haz cambios de agua de 1/3 cada 24 horas hasta que consigas los productos. No debemos hacer cambios frecuentes de agua o en mayores cantidades tratando de dejar los Nitritos o Amoniaco a 0, ya que dificultaremos el crecimiento de la colonia de bacterias nitrobacter/nitrospiras que convierten el amoniaco a nitritos y los nitritos a Nitratos, y sin Nitritos esta colonia no se creará o será más débil, por esta razón se hace indispensable tener test de nitritos y de amoniaco. Haciendo cambios de agua frecuentes a lo sumo se ralentizara el crecimiento de las bacterias.

- ¿Cuánto amoniaco, nitritos y nitratos?

El nivel ideal de amoniaco es de 0 mg/l o ppm, con niveles de 0.25 mg/l la mayoría de los peces no sobreviviría mas de 3 días , con 1.5 mg/l no mas de 1 día y a niveles de 5 mg/l seria fatal en cuestión de horas.
Al igual que el amoniaco el nivel ideal de nitritos es de 0 mg/l o ppm pudiendo algunos peces soportar niveles ligeramente superiores por poco tiempo, sin embargo a la larga debilitarán al pez haciéndolo más susceptible de contraer enfermedades.
Los niveles de nitratos deben tratar de mantenerse al mínimo, niveles de 20mg/l serian inadecuados para especies delicadas como los discos, la mayoría de las especies soportan niveles de 40 mg/l.

- Mi agua contiene cloramida y no cloro, ¿Qué hago?

La cloramina puede ser neutralizada de modo seguro con productos como "Amquel", el cual neutraliza tanto las partes de amoniaco como de cloro de las moléculas de cloramina. El amoniaco neutralizado aún será convertido en nitratos por medio del filtro biológico.

- ¿Y el cloro?

El cloro es relativamente inestable en el agua, evaporándose espontáneamente a la atmósfera. Si se deja agua en un cubo (o tanque) con suficiente circulación del agua (pe. filtro o piedra porosa) estará libre de cloro en 24 horas o menos. Mucha gente dice que hace sus cambios parciales de agua sin tratar el agua de grifo para eliminar el cloro. Recuerde que aunque los peces no muestren efectos APARENTES de enfermedad por el agua no tratada, esto no quiere decir que el cloro no está estresando su pez. Cuanto estrés dependerá de cuanto cloro se ha introducido en el tanque, lo cual depende de muchos factores (incluido el porcentaje de agua cambiada). Dado que los neutralizadores de cloro son baratos, el seguro que dan no debería ser rechazado.

- ¿Cómo saber que es lo que la compañía de aguas ponen en su agua de grifo?

La respuesta rápida es preguntar a alguien que lo sepa. Una tienda de peces local (si residen en el mismo distrito de agua) deberían podérselo decir. También puede contactar el servicio local de aguas. Pregunte por el químico de aguas. Explíquele que es acuariófilo y que quiere conocer el pH, GH, KH de su agua, así como cuanta variación de las características del agua hay de una mes al otro. Por último, (en los EE.UU.) si realmente quiere detalles, pídales que le envíen una copia del informe periódico del agua que están obligados a hacer para la EPA. Contiene un listado detallado lo que contiene el agua y en que concentraciones (p.e. hierro, nitratos, fosfatos, etc. ). Por ley, este informe está disponible al público.

- ¿Qué hago para prevenir enfermedades?

Control de contaminación o polución en los acuarios
Mantenimiento de acuarios a nivel básico
Manual de primeros auxílios

- Mi pez ya esta enfermo, ¿Qué hago?

Lo primero ponerlo en cuarentena, seguir las instrucciones del enlace justo arriba, y si no dispones de un acuario enfermería, con un cubo nuevo de fregar de unos 12 litros o mas que no haya sido utilizado, ya que puede contener productos químicos, debería bastar. Identificar la enfermedad exacta, preguntando a los experimentados y elegir el medicamento adecuado para cada enfermedad. No medicar sin saber, pues eso les puede hacer más mal que bien.

- ¿Cómo pregunto por mi pez?

Copia y pega esta ficha rellenada en tu mensaje hasta donde te sea posible:

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Ficha de diagnóstico


- ¿Cómo se si mi pez esta enfermo?

Los peces pueden bajar sus defensas principalmente por las condiciones en que son mantenidos, lo que les genera estrés y penas.

Signos de comportamiento anormales son

- Letargo.
- Respiración pesada o agitada.
- Aletas pegadas.
- Nado errático.

Signos físicos anormales

- Aletas rasgadas.
- Ojos empañados o nubosos o hinchados.
- Marcas inusuales o color extraño, heridas, agujeros...
- Hincharon de vientre.

- ¿Cómo sé que mi pez esta bien?

Los peces sanos ingieren siempre los alimentos con avidez, y no presentan signos de los descritos arriba.

- ¿Qué medicamentos compro?

En la medida de lo posible intentar comprar medicamentos que no afecten a las bacterias beneficiosas del filtro, salvo que los expertos en enfermedades os recomienden otros tratamientos.

Medicamentos que no afectan a las bacterias del filtro

- He comprado un pez, como lo meto al acuario, ¿Cómo lo transporto?

Pasos a seguir cuando compras un pez

- Se me ha caído el bote de comida al agua, o he sobrealimentado a los peces

En el primer caso, utiliza el sifonador para sacar la comida sobrante. En el segundo caso suspende la alimentación 1 o 2 días. Recordar que los peces pueden estar sin comer hasta 10 días.

- ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien?

Los peces nadan y buscan la comida con avidez. Las plantas tienen un aspecto exuberante, hay pequeñas concentraciones de algas verdes. El filtro tiene un caudal suficiente, no esta obstruido. cambios de agua con regularidad, semanalmente al menos 20 o 30%. Sifonado junto con los cambios de agua.

- Mi temperatura esta alta, ¿Qué hago?

La oxigenación en el acuario

- Plantando plantas[/size]

Quitar la maceta y esponja a la planta dejando sólo las raíces y planta, limpiarla bien con agua del grifo para eliminar bacterias y huevos de caracol o parásitos varios. Plantar en el sustrato, haciendo un agujero con el dedo e introduciendo el tallo suavemente para no romperlo, quitando hojas en al menos 3 cm desde la raíz hacia arriba. Aunque no tenga raíz, no importa, les salen enseguida y además los nutrientes los absorben por las hojas. Principalmente hay de dos tipos, las de tallo y las de raíz. Las de tallo se reproducen fácilmente mediante cortes de las mismas o esquejes. Echar abono liquido y de sustrato.

Conclusiones

Sea lo que sea que hagas en el acuario, hazlo de forma gradual, intentando no producir variaciones bruscas en las condiciones o parámetros del agua. Cambios de agua, sifonados, meter peces... todo de forma gradual, sin prisa pero sin pausa.


La importancia de las plantas

Un detalle importantísimo del que me he olvidado son las plantas:

Las plantas compiten con la colonia bacteriana, por lo que si estamos ciclando un acuario y no hay peces, para incentivar a las bacterias sera mejor no introducir plantas.

Pero todo lo contrario ocurriría, si no hemos respetado los tiempos de ciclado y hemos introducido peces, con lo cual, una buena cantidad de plantas recomendadas en el enlace nos ayudaría a reducir la toxicidad del amonio y otros tóxicos.

Pero cuando un acuario está maduro, la importancia de las plantas es tal que pueden ayudar al control de soluciona de los acuarios de forma eficiente. Es decir, como todos sabéis, con el tiempo inevitablemente se van acumulando deshechos que el filtro biológico es posible no alcance a degradar convenientemente para hacerlos inocuos, entonces, como forma de apoyo a la filtración se hace necesaria/importante/imprescindible una buena cantidad de plantas. Por supuesto, las plantas tienen mas funciones que ya os contare mas adelante.


TEMAS RECURRENTES DE ESPECIAL INTERÉS



A veces aparecen superficies grasientas en la superficie del agua del acuario

Lo de la superficie suele ser una capita de grasa de proteínas (o eso dicen) con una servilleta de papel la absorbe o bien con un pañuelo a modo de red en pasadas lo quitaras. Poner un aireador o que la salida del filtro rompa más en superficie con cambios de agua suele ser la solución a ese problema. Lo único que el intercambio entre aire y agua no es el mejor y a los peces a lo mejor no le gusta sacar la cabeza por la grasilla.


Tipicas lombricillas o gusanos que aparecen en el acuario

Lo normal es que sean del grupo platelminto turbelarios.
Los pequeños platelmintos que invaden un acuario suelen ser de color blanco, crema, rojo o anaranjado. Se desplazan mediante deslizamiento y tienen una forma aplanada. Miden desde escasos milímetros a 1 cm. Los gusanos con quetas son más largos y se ven como pálidos gusanos tubulares entre la gravilla, estos quizás sean los tuyos.

No son muy dañinos pero si antiestéticos. Normalmente se introducen en el acuario por las siguientes causas:

- Introducir alimento vivo, obtenido en la naturaleza.
- Introducción de plantas naturales, las llevan en sus raíces.

Estos gusanos proliferan mas donde abunda la materia orgánica, sobre todo en la gravilla, estos gusanitos son carroñeros. Si se les ofrece mucha materia orgánica sobrante se proliferan como la peste, hasta convertirse en plaga.

Puedes evitar sifonando el fondo y no sobrealimentando a tus peces para evitar restos de comida, de este modo evitaras la plaga. Un truco puede ser meter peces que los devoren como es el betta o algunos guramis como el Pelvicachromis pulcher. Hay medicamentos contra ellos pero no creo que sea necesario gastarte un euro.
Para no volver a sufrirlos tendrás que usar un mantenimiento metódico, sifonar el fondo, no sobrealimentar y evitar la comida viva obtenida en la naturaleza.

- ¿Cómo incrementar la cantidad de oxigeno en el agua?

Jaume71 Escribió: 
El intercambio de gases entre el aire y el agua se hace por diferencia de concentraciones. Una burbuja de aire tiene mucho oxígeno, por lo que al contacto con el agua el oxígeno se difunde hacia el agua oxigenándola.
Las burbujas, al escapar en la superficie lo que hacen perder es el CO2 (es un nutriente para las plantas). Eso es porqué en una burbuja de aire hay muy poco CO2, y lo que sucede es que el CO2 del agua se difunde hacia la burbuja.... al llegar a la superficie se pierde en el aire, por lo que un burbujeo en el acuario nos está arrastrando el CO2 hacia fuera.
De todos modos, piensa que la superficie del acuario es una GRAN BURBUJA donde se intercambian gases (o sea que el oxígeno del aire se difunde hacia el agua). Si en tu acuario proporcionas un buen movimiento del agua, te aseguras que ésta se oxigena en la superficie, y por lo tanto el difusor con la bomba NO ES NECESARIO si tienes un filtro que mueva bien el agua.



Los peces son "poiquilotermos", es decir, no disponen de mecanismos fisiológicos que les permita controlar la temperatura de su cuerpo y por lo tanto su temperatura corporal es la misma que la del medio que los rodea.
Partiendo de este concepto diremos que si las variaciones son rápidas, se puede llegar al shoc térmico que determina la muerte de los peces, sobre todo si se trta de cambios de agua caliente a fría. Ello se debe a que la digestión y funcionamiento de los órganos dependen directamente de la temperatura del agua, es decir, cualquier cambio brusco es perjudicial.
Las temperaturas altas reducen el contenido del oxígeno disuelto en el agua, lo que produce disturbios en la respiración del pez; los cambios bruscos de temperatura incluyen deficiencia del sistema enzimático, modificaciones del pH sanguíneo, incapacidad para mantener el equilibrio del medio interno, disminución de la respuesta inmunológica.

- ¿Qué cambios pueden ocurrir al disminuir la temperatura para la cual están acostumbrados?

- Los peces permanecen como aletargados y se favorece la aparición de algunas enfermedades (como el ich)
- No comen con la misma voracidad
- La natación se hace lenta y como indecisa
- El sistema inmunitario se deprime. La síntesis que sirve para defender a los peces de las enfermedades depende de la temperatura, por lo tanto existe una temperatura óptima y una mínima por debajo de la cual, se enlentece o deprime el sistema inmunitario de los peces. De allí la importancia de elevar la temperatura cuando los peces se enferman, pues se acelera el ciclo reproductivo de algunos gérmenes, lo que favorece la efectividad del tratamiento.
Los peces pierden coloración
- si la situación de enfriamiento se prolonga demasiado, se producen ulceraciones y manchas enrojecidas de la piel, se dañan las branquias y las aletas pueden llegar a deshilacharse.

- ¿Qué cambios pueden ocurrir al disminuir la temperatura bruscamente?

- Cuando los cambios bruscos de temperatura son de más de 10ºC, sobre todo si se pasan de una temperatura mayor a una menor, se produce destrucción de los glóbulos rojos dentro de los vasos sanguíneos, es lo que se llama "hemólisis intravascular", que les produce la muerte irremediable.
- Un cambio brusco de más de 5 a 7ºC produce el llamado "shock térmico", que se caracteriza por pérdida del equilibrio, movimientos espasmódicos, debido a que no disponen de ningún mecanismo fisiológico para equilibrar los cambios bruscos de temperatura-
- Un cambio brusco de menos de 5ºC, si bien no afecta mayormente a los peces, son causa de estrés y por lo tanto los hace más susceptibles a enfermarse, pues su sistema inmunológico se deprime.
- Cambios de menos de 2ºC no son perjudiciales para los peces, pues en su habitar estos cambios son normales y a veces hasta más de 2ºC, pero en forma gradual.

"El Acuario y sus Cuidados"
Guillermo Sanz Málaga

Efectos del aumento de la temperatura

El oxígeno en el agua es menor. El metabolismo del animal se altera necesitando un mayor consumo de oxígeno que no hay. La frecuencia cardiaca se eleva. La capacidad de transportar oxígeno en la sangre disminuye. Entre los síntomas externos que se pueden observar son la pérdida de actividad, pérdida de equilibrio y aumento en la frecuencia de ventilación.

A mayores temperaturas los metales pesados y el amoniaco se vuelven más tóxicos. Se produce una desnaturalización de las proteínas y enzimas del cuerpo. Las células dañadas producen metabolitos tóxicos. La osmorregulación resulta afectada ya que se produce un aumento de la permeabilidad de las células. Especialmente en agallas. Si las condiciones de cambio superan la capacidad de adaptación el animal entra en coma por bloqueo del sistema nervioso central. La temperatura máxima a la que un pez puede sobrevivir dependerá de su especie, temperatura habitual a la que esté adaptado, cantidad de oxígeno y nivel de toxinas presentes.

De aquí la importancia de que los cambios de agua sean atemperados, es decir, que sean con una temperatura con una diferencia no superior a 2 o 3 grados, y nunca vendrá mal echarla poco a poco con un vaso.




¿En que me baso?

Me baso en en la lectura de varios artículos, y de la experiencia de otros usuarios.





Autor: ososusy
1ª Edición y publicación: Portalpez
2ª Edición y publicación: Elma
Arreglos de texto: Elma
Fuente: www.portalpez.com





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Luz De Luna Para Acuarios

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Bueno, pues vamos a hacer una luz de luna con 9 leds, de forma rápida, sencilla y "barata" :mrgreen: . Yo utilizo 9 leds para un acuario de 120 litros, lógicamente si el acuario es menor o si preferís utilizar menos luz, pues os harán falta menos leds. Material - 3 lamparas, cada lampara contiene 3 leds de alta duracion y luminosidad, y valen 1,5 euros cada una en el chino. Son de forma redonda, y las puedes pegar en cualquier sitio, y se encienden presionando sobre ellas. -Una fuente de alimentacion de 3 voltios, que seguro que teneis por ahi vieja, y si no, hay fuentes de esas en muchas partes. -Cable fino, varios metros dependiendo del tamaño de vuestro acuario. 2 metros por cada circuito creo que esta bien - Es ...

Fondo 3D Para Acuarios

BRICOLAJE DEL ACUARIO BIBLIOTECAVII
Hola a tod@s. Por fin, he finalizado el brico de mi acuario y he decidido hacer un articulo, explicando todo lo que he hecho sobre el mismo, aunque sea por encima. Espero que no sea demasiado peñazo ni pesado el pedrusco que voy a dejar caer.. aamm95 8) Creación de un fondo 3D para acuario superfácil En primer lugar, indicar que la idea acerca de la creación del fondo en 3D objeto de este artículo es exclusiva de Jaume71. En este artículo, simplemente se amplía la idea expuesta en el anterior artículo, la cual simplemente es una guía acerca de cómo hacer un fondo para acuario empleando materiales económicos y en tiempos relativamente cortos, de manera que se desarrolla hasta el objetivo final: la c...

RIESGOS ELECTRICOS EN LOS ACUARIOS

ARCHIVO BIBLIOTECA
RIESGOS ELECTRICOS EN LOS DEFINICIONES Y Antes de indicar las medidas y medios de protección vamos a definir algunos conceptos que se van a utilizar en este apartado, como son: Se define como la unión de dos conductores bajo tensión sin resistencia eléctrica apreciable entre ambos. Se pueden producir por conexión incorrecta o por defecto en el aislamiento de los conductores y da lugar al arco voltaico con unas graves consecuencias de tipo térmico y dinámico. La intensidad tiende a ser infinita. Es aquella corriente cuyo valor accidental es superior al valor considerado como n...

ACUARIOS MARINOS, UN MUNDO POR DESCUBRIR

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ACUARIOS MARINOS, UN MUNDO POR Hoy no voy a darlos ninguna charla, sólo voy a desempolvar algunas fotos de mis distintas visitas a diversos parques zoológicos donde había acuarios marinos, unos mayores otros menores, no os voy a decir de donde son, algunos de España, otros de Italia. Empiezo por uno que es muy famoso últimamente, el octopus vulgaris, más conocido como el pulpo Paul; pero este no es alemán. http:...

TIPOS DE PIEDRAS PARA ACUARIOS

BRICOLAJE Y MONTAJE BIBLIOTECAVII
TIPOS DE PIEDRAS PARA Las piedras son un elemento decorativo muy importante en el acuario, ya que éstas además de decorar dan lugar a la creación de espacios, muy necesario para que algunas especies se sientan cómodas. Si hablamos de piedras para el acuario de agua dulce, con aguas medias y blandas -Roca volcánica: Andesita, basalto. -Roca cristalina: Granito azul. -Roca detrítica: Gres rosa. -Roca sedimentaria: Pizarra. Para aguas duras nos vendrían -Roca calcárea: Caliza. -Roca cavernosa: Calcita. -Cantos rodados con ganga de silex. -Espato, madera petrificada, fósiles calizos, conchas marinas. Como norma general, los distintos tipos de piedras destina...

MANTENIMIENTO DE ACUARIOS A NIVEL BÁSICO

QUIMICA Y CUIDADOS DEL AGUA BIBLIOTECA
MANTENIMIENTO DE ACUARIOS A NIVEL No todos sabemos o estamos seguros de llevar un mantenimiento adecuado de un acuario. Además, muchos incluso no lo hacemos correctamente, o lo hacemos en exceso o en defecto. Muchos utilizan productos innecesarios que bien se los podrían ahorrar o los productos que se utilizan no se utilizan correctamente. Además, en lo que a filtración se refiere hay muchos que no aportan unos materiales y una capacidad filtrante adecuada para cada caso. - Aprender a hacer el mantenimiento de un acuario. - Evitar las enfermedades que en la mayoría de las ocasiones vienen dadas por un mal mantenimiento. - Asegurarse de que hay una buena filtración efi...

ACUARIOS DESPOBLADOS, POBLADOS Y SUPERPOBL...

ARCHIVO BIBLIOTECAVII
ACUARIOS DESPOBLADOS, POBLADOS Y En multitud de ocasiones, sobre todo cuando hemos estado empezando con esta afición, hemos oído hablar a muchos aficionados acerca de las ventajas e inconvenientes de tener un acuario más o menos poblado, habiendo quien defiende (por norma general la gran mayoría) la postura de que lo mejor es un acuario poco o medianamente poblado. Las razones que se aduce son las siguientes: - Menor estrés en los peces. - Niveles de nitritos y nitratos bajos. - Espaciado de los cambios de agua, etcétera... Siendo cierto que, en la mayoría de los casos y de las especies que mantenemos en nuestros acuarios, se cumplen estas premisas. Al disminuir el nivel de nitritos y nitratos disue...

CONTROL DE POLUCIÓN O CONTAMINACIÓN EN LOS...

EQUIPOS Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA
CONTROL DE POLUCIÓN O CONTAMINACIÓN EN LOS Muchos son los usuarios que se quejan de que sus peces se mueren sin razón aparente. Que de un día para otro han muerto sin más, sin síntomas apreciables, muchos se quedan con la duda del porqué se han muerto. Desgraciadamente son muchos los que van a la tienda a comprar otro pez sin saber la razón de las muertes y lo más importante, sin poner remedio a la causa que origina esas muertes. Algunos tienen suerte, y sin saberlo solucionan la causa, otros no tienen tanta suerte y sus peces vuelven a morir de la misma forma, con lo cual, muchos de los usuarios terminan por darse por vencidos y sin más contemplacione...

CONSEJOS PARA LA FOTOGRAFIA DE ACUARIOS Y ...

TUTORIALES DE FOTOGRAFIA BIBLIOTECA
CONSEJOS PARA LA FOTOGRAFIA DE ACUARIOS Y SUS Lo primero que hay que tener en cuenta es que no se necesitan cámaras súper caras ni con montones de mp, tan sólo unos conocimientos mínimos, paciencia y hacer montones de fotos. Con cámaras réflex tienes más control de la cámara y más mp, pero con una cámara compacta de 3.4 mp se pueden obtener fotos realmente buenas pero con un límite a la hora de ampliar, aunque para web están muy bien. No quiero meterme en grandes explicaciones técnicas sobre el funcionamiento de la cámara y demás cuestiones, solo exponer unos consejos prácticos que cualquiera pueda entender sin tener que ser un gran entendido en fotografía. La Lo p...

Como Hacer Una Mopa Para Acuarios De Killis

BRICOLAJE DEL ACUARIO BIBLIOTECA
Bueno...ahora nos toca elaborar una mopa para nuestros acuarios de killis... Elementos necesarios... Lana acrílica 100 % en colores verdes o marrones tierra y tonos oscuros. Unas tijeras y un trozo de estirofoam o corcho blanco. Un libro con las medidas de la mopa qu...


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