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RESUMEN DE CONCEPTOS BASICOS SOBRE ACUARIOS
RESUMEN DE CONCEPTOS BASICOS SOBRE ACUARIOS 
 
Eres nuevo???, pues ponte al dia rapidamente!!!   

El acuario:Cuanto mas grande mejor, siendo recomendable al menos 100 litros para empezar. Mayor cantidad de agua, significa mayor facilidad en los cuidados.
El ciclado del acuario: Antes de meter peces, hay que esperar al menos un mes a que se cicle el acuario, es decir, aparezcan una serie de bacterias que sean capaces de trasformar el amoniaco(nh3) a nitritos(no2) y por ultimo a nitratos(no3). Sino corres riesgo de muertes. Las plantas naturales se pueden meter durante este ciclo. Tras la fase de ciclado, se meteran los peces de pocos en pocos, y dejando espacio de unos 4 o 5 dias o mas, para dar tiempo a las bacterias a reproducirse. El ciclado termina con el amoniaco y los nitritos a cero, y nitratos en cantidades razonables.
Amoniaco(nh3), nitritos(no2) y nitratos(no3): El nh3 lo expulsan los peces a traves de la orina y de las branquias. Las bacterias del filtro y del lecho o sustrato, las transforman en no2, y por ultimo otras bacterias en no3. El nh3 y no2 tienen/deben estar a cero siempre, sino corres riesgo de muertes de peces. El no3 en un valor no muy superior a 10(20 ya se considera agua contaminada) y se reducen con los cambios de agua y plantas. Hay productos que neutralizan el nh3, que es el mas peligroso incluso a concetraciones bajas.
Las plantas: consumen amonio/amoniaco, nitratos, minerales y co2 entre otros, siendo necesario un aporte de abono tanto de sustrato como liquido(hay muchas opciones). Indispensables para el correcto funcionamiento biologico. Convaten las algas comiendose su alimento. Hacen bonito y dan cobijo y alimento a los peces. Un acuario bien plantado ademas proporciona oxigeno y te envita de sifoneos del sustrato. Especialmente recomendadas son las de crecimiento rapido.
Iluminacion:La regla empirica dice, como minimo 0,5 watios por cada litro de agua. Las plantas necesitan de una duracion diaria de alumbrado de 12 a 14 horas.
Sifonado: Consiste en extraer mediante succion, parte de la suciedad acumulada en el sustrato para ayudar al filtro biologico, mediante un tubo y un tubo campana. Nunca hacer mas del 50% del sustrato, y hacerlo de mes en mes o cada dos meses. El sifonado evita zonas con falta de oxigeno en el sustrato lo cual puede dar lugar a bacterias que produzcan nitrogeno(metano) muy perjudicial para los peces. Con plantas no es necesario y de hacerlo, solo superficialmente.
El cambio de agua: debe ser atemperado, es decir, la temperatura que tenga el agua a la hora de echarla al acuario debe oscilar como mucho en 2 o 3 grados si fuese mas podria descomponerse el oxigeno del agua en muchisimas burbujitas que ademas de dejar el agua sin oxigeno puedes causarle graves problemas a los peces pudiendo hasta morir. Ademas las variaciones bruscas de temperatura no son nada buenas. Debe ser sin cloro o cualquier otra sustancia tóxica. Es valido echar anticloros o dejar reposar el agua 24 o 48 horas. El cloro se evapora rapido, la cloramina no. Nunca cambiar toda el agua, como maximo 1/3 cada 24 horas, y en situaciones de emergencia hasta el 50% y de forma gradual para no modificar repentinamente las condiciones del agua. Un cambio excesivo influira negativamente en los peces.
Comida: Debe ser minima, lo que se coman en menos de 2 minutos. Dos veces al dia maximo. Se cuenta tambien la comida para los de fondo, ya que los demas suelen comer tambien. La comida se debe hidratar dejandola reposar en agua unos minutos(escamas, granulos...). Variar la comida, aparte de las de tienda, usar tambien guisantes hervidos, lechuga hervida, espinacas hervidas y papillas especiales cuyas recetas podreis encontrar en Drpez. El exceso de comida es muy perjudicial, los restos se pudren y son fuente de enfermedades y picos de amoniaco y nitritos entre otros. Los peces no digieren bien demasiada comida, y la excretan sin digerir, llegando a pudrirse ocasionando los problemas descritos.
El material filtrante del filtro:  Existen fundamentalmente dos, el biologico y el mecanico. El primero donde se alojan las bacterias y el segundo el que frena y sujeta a la porqueria. Hay filtrados quimicos, por ejemplo carbon activo que filtra sustancias quimicas, como restos de medicamentos, metales pesados, sustancias organicas. La masa filtrante biologica del filtro debe estar acorde al numero de peces que tengas, detectable si hay amoniaco y/o nitritos y estas fuera de la fase de ciclado, en ese caso, la masa biologica no sera suficiente. Siempre se debe lavar en agua de acuario previamente succionada. Nunca con agua del grifo debido al cloro. Tampoco lavar en exceso ni extrujar las exponjas o materiales que se puedan extrujar pues te cargas a las bacterias. El material filtrante biologico nunca se debe cambiar todo a la vez, si es necesario se cambiara gradualmente, primero una mitad y transcurrido un mes, la otra mitad.
El filtro:  El filtro debe ser capaz de filtrar al menos 3 o 4 veces todo el volumen del acuario en una hora. Es donde va alojada la masa filtrante biologica y la mecanica. Fundamentalmente hay externos e internos, altamente recomendados son los externos. Debe estar funcionando las 24 horas del dia, si no corremos el riesgo de que mueran las bacterias beneficiosas del filtro. No obstante, si permanece con agua es posible tener el filtro apagado sin problemas durante las tareas de mantenimiento.
El agua: Hay dos tipos de aguas, blandas y acidas(ph<7>7). Cada especie de pez necesita por norma general uno de estos dos tipos de aguas, aunque tambien puede sobrevivir perfectamente en aguas neutras (ph=7). Deberas informarte del tipo de agua que necesita cada uno de tus peces, y no mezclar. La del grifo, contiene cloro o cloramina. Lo normal es cloro que se evapora dejando reposar el agua(24 o 48 horas con movimiento del agua) o con anticloros, si es cloramina se hace necesario tener algun producto especializado para neutralizarla. La temperatura ideal para peces de agua caliente es de 26º a 28º, para agua fria 18 a 22º. El agua fria contiene mas oxigeno que el agua caliente. Los peces de agua fria por tanto necesitan mucho oxigeno, necesitando por tanto un oxigenador o aireador. Los de caliente, un ligero movimiento de la superficie y cantidad de plantas generosas deberia ser suficiente y en su defecto un aireador.
Sustancias tóxicas: No limpiar nunca el acuario con jabon u otros productos de limpieza. Desinfectar siempre lo que vayais a meter al acuario, ya sea con agua clorada en el caso de las plantas, o hirviendo los adornos. Alejar de fuentes de contaminacion, como vaporizadores de perfume u otros. No meter sustancias metalicas en el acuario. No meter piedras u otros objetos que no sean exclusivamente para acuarios.
Eligiendo peces: Se eligen en base al tipo de agua que necesitan y a su agresividad, tambien por el nivel de dificultad de sus cuidados. No tiene sentido meter a peces que tenga distintas necesidades de aguas o a peces agresivos con pacificos. Tampoco tiene sentido mezclar peces de agua fria con los de agua caliente. Te arriesgas a muertes y enfermedades.
Numero de peces:La norma basica es un cm de pez "pacifico" adulto por cada litro de agua. Y un cm de pez "agresivo o territorial" adulto por cada 2 litros de agua. En este ultimo caso, abundantes escondites, como plantas o cuevas. Sobre todo, hay que tener en cuenta el tamaño final, cuando crecen y son adultos.
La temperatura:   La temperatura ideal para peces de agua caliente es de 26º a 28º, para agua fria 18 a 22º. Si la temperatura sube mucho mas que las maximas, unos 3 grados por encima, sera necesario bajarla. Abrir la tapa del acuario y ventiladores serian una buena solucion.
Productos: Es sumamente importante tener ciertos productos de medida precisos, como test de amoniaco, nitritos, ph y nitratos. Ademas de neutralizadores de cloro si es necesario. Pide en tu tienda un test de nitritos, otro de amoniaco y otro de ph que sean precisos, los nitratos los puedes mantener a raya con cambios de agua semanales de 10 al 20 % del volumen total del acuario o segun necesidad.
Elementos traza:Fundamentalmente son los minerales y las vitaminas presentes en el agua. Estos son aprovechados por las plantas para absorver otros nutrientes indeseables, como por ejemplo nitratos. Por otro lado, nuestra agua del grifo no contiene otros elementos importantes como el yodo o determinadas vitaminas que los peces necesitan. Hay productos que contienen estas sustancias. Abono liquido y de sustrato para las plantas, y yodo y vitaminas exclusivamente para los peces junto con una buena alimentacion seria lo ideal.
Precauciones: No sacar el calentador del agua sin haberlo apagado y esperado a que se enfrie, si no se rompe. El termometro debe ser especial para acuarios, manejarlo con precaucion, pues se rompe con facilidad. Evitar meter manos con heridas en el acuario, peligro de infecciones, y de hacerlo lavar y desinfectar bien tras la manipulacion. No utilizar medicamento para prevenir, como por ejemplo verde de malaquita u otros, ya que puedes matar a las bacterias del filtro a parte de otros riesgos. No es recomendable hacer caso al de la tienda, por lo general solo quieren vender, salvo excepciones, intentaran meterte toda clase de pez y toda clase de productos, hecho que en el mejor/peor de los casos acabara con tus peces, informate mediante libros/manuales o en PortalPez.

Mas manuales:
http://www.portalpez.com/foroportalpez/viewtopic.php?p=1604#1604

Preguntas y respuestas:

No he respetado el tiempo de ciclado, o el filtro biologico no es suficiente, o como consecuencia de un medicamento no tengo bacterias suficientes, que hago?
http://www.portalpez.com/foroportal...vp346.html#p346
Ver resumen mas abajo....
Cuanto amoniaco, nitritos y nitratos?
El nivel ideal de amoniaco es de 0 mg/l o ppm, con niveles de 0.25 mg/l la mayoría de los peces no sobreviviría mas de 3 días , con 1.5 mg/l no mas de 1 día y a niveles de 5 mg/l seria fatal en cuestión de horas.
Al igual que el amoniaco el nivel ideal de nitritos es de 0 mg/l o ppm pudiendo algunos peces soportar niveles ligeramente superiores por poco tiempo, sin embargo a la larga debilitarán al pez haciéndolo más susceptible de contraer enfermedades.
Los niveles de nitratos deben tratar de mantenerse al mínimo, niveles de 20mg/l serian inadecuados para especies delicadas como los discos, la mayoría de las especies soportan niveles de 40 mg/l.
Mi agua contiene cloramida y no cloro, que hago?
La cloramina puede ser neutralizada de modo seguro con productos como "Amquel", el cual neutraliza tanto las partes de amoníaco como de cloro de las moléculas de cloramina. El amoníaco neutralizado aún será convertido en nitratos por medio del filtro biológico.
Y el cloro?
El cloro es relativamente inestable en el agua, evaporándose espontáneamente a la atmósfera. Si se deja agua en un cubo (o tanque) con suficiente circulación del agua (pe. filtro o piedra porosa) estará libre de cloro en 24 horas o menos.Mucha gente dice que hace sus cambios parciales de agua sin tratar el agua de grifo para eliminar el cloro. Recuerde que aunque los peces no muestren efectos APARENTES de enfermedad por el agua no tratada, esto no quiere decir que el cloro no está estresando su pez. Cuanto estrés dependerá de cuanto cloro se ha introducido en el tanque, lo cual depende de muchos factores (incluido el porcentaje de agua cambiada). Dado que los neutralizadores de cloro son baratos, el seguro que dan no debería ser rechazado.
Como saber que es lo que la compañía de aguas ponen en su agua de grifo?
La respuesta rápida es preguntar a alguien que lo sepa. Una tienda de peces local (si residen en el mismo distrito de agua) deberían podérselo decir. También puede contactar el servicio local de aguas. Pregunte por el químico de aguas. Explíquele que es acuariófilo y que quiere conocer el pH, GH, KH de su agua, así como cuanta variación de las características del agua hay de una mes al otro. Por último, (en los EE.UU.) si realmente quiere detalles, pídales que le envíen una copia del informe periódico del agua que están obligados a hacer para la EPA. Contiene un listado detallado lo que contiene el agua y en que concentraciones (p.e. hierro, nitratos, fosfatos, etc. ). Por ley, este informe está disponible al público.
Que hago para prevenir enfermedades?
http://www.portalpez.com/foroportal...arios-vt83.html
http://www.portalpez.com/foroportal...asico-vt16.html
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS:
http://www.portalpez.com/foroportal...ilios-vt17.html
Mi pez ya esta enfermo, que hago?
Lo primero ponerlo en cuarentena, seguir las intrucciones del enlace justo arriba, y si no dispones de un acuario enfermeria, con un cubo nuevo de fregar de unos 12 litros o mas que no haya sido utilizado, ya que puede contener productos quimicos, deberia bastar. Indentificar la enfemedad exacta, preguntando a los experimentados, y elegir el medicamento adecuado para cada enfermedad. No medicar sin saber, pues eso les puede hacer mas mal que bien.
Como pregunto por mi pez?
http://www.portalpez.com/foroportal...rmo-vt1595.html
Como se si mi pez esta enfermo?
Los peces pueden bajar sus defensas principalmente por las condiciones en que son mantenidos, lo que les genera stress y penas.
Signos de comportamiento anormales son:
Letargo
Respiración pesada o agitada
Aletas pegadas
Nado errático
Signos físicos anormales:
Aletas rasgadas
Ojos empañados o nubosos o inchados
Marcas inuasuales o color extraño, heridas, agujeros...
Inchazon de vientre.
Como se que mi pez esta bien?
Los peces sanos ingieren siempre los alimentos con avidez, y no presentan signos de los descritos arriba.
Que medicamentos compro?
En la medida de lo posible intentar comprar medicamentos que no afecten a las bacterias beneficiosas del filtro, salvo que los expertos en enfermedades os recomienden otros tratamientos.
Medicamento que no afectan a bacterias del filtro:
http://www.portalpez.com/foroportal...iltro-vt82.html
He comprado un pez, como lo meto al acuario, como lo transporto?

http://www.portalpez.com/foroportal...n-pez-vt87.html

Se me ha caido el bote de comida al agua, o he sobrealimentado a los peces?
En el primer caso, utiliza el sifonador para sacar la comida sobrante. En el segundo caso suspende la alimentacion 1 o 2 dias. Recordar que los peces pueden estar sin comer hasta 10 dias.
Como se si lo estoy haciendo bien?
Los peces nadan y buscan la comida con avidez. Las plantas tienen un aspecto exhuberante, hay pequeñas concentraciones de algas verdes. El filtro tiene un caudal suficiente, no esta obstruido. Cambios de agua con regularidad, semanalmente al menos 20 o 30%. Sifonado junto con los cambios de agua.
Mi temperatura esta alta, que hago?
http://www.portalpez.com/foroportal...uario-vt18.html

Plantando plantas:
Quitar la maceta y esponja a la planta dejanto solo las raices y planta, limpiarla bien con agua del grifo para eliminar bacterias y huevos de caracol o parasitos varios. Plantar en el sustrato, haciendo un agujero con el dedo e introduciendo el tayo suavemente para no romperlo, quitando hojas en al menos 3 cm desde la raiz hacia arriba. Aunque no tenga raiz, no importa, les salen enseguida y ademas los nutrientes los absorben por las hojas. Principalmente hay de dos tipos, las de tallo y las de raiz. Las de tallo se reproducen facilmente mediante cortes de las mismas o esquejes. Echar abono liquido y de sustrato.
Conclusiones:
Sea lo que sea que hagas en el acuario, hazlo de forma gradual, intentando no producir variaciones bruscas en las condiciones o parametros del agua. Cambios de agua, sifonados, meter peces...todo de forma gradual, sin prisa pero sin pausa.

No he respetado el tiempo de ciclado, o el filtro biologico no es suficiente, o como consecuencia de un medicamento no tengo bacterias suficientes, que hago?
Fundamentalmente lo que tenemos que tratar es de que no se mueran los peces como consecuencia de los nitritos y amoniaco altos. Para ello, vamos a servirnos de hacer cambios de agua cada 1, 2 o 3 dias del orden de 30, 40 o 50% con mismo ph, misma temperatura y por supuesto sin cloro. De esta manera conseguiremos reducir la toxicidad del amoniaco y los nitritos. Esto deberemos de hacerlo hasta que los test de amoniaco y nitritos nos den cero. Es aconsejable reducir la alimentacion a una vez al dia y lo que se coman en menos de 2 minutos, ademas junto con los cambios de agua, es recomendable hacer sifonados. A continuaccion teneis unas graficas y unas medidas que podeis tener en cuenta para comprender y actuar en consecuencia sobre este problema:
http://faq.thekrib.com/es/images/ciclo-n.GIF
http://spatoys.quejateportodo.com/acuario/grafico3.jpg
http://www.acuariopeces.com/images/dibujos/amonio.JPG
Para que te hagas una idea, si tienes un ph 7 la concentracion de amoniaco toxico es de un 1%, lo que quiere decir que si el test te ha dado un 5 mg/litro, quiere decir que tienes 0,01*5=0,05 mg/litro...bastante tolerable, pero no te relajes, y sigue vigilandolo.
Conclusiones finales:
Si el acuario esta ciclandose y no hay peces:
Una temperatura de 30 grados(o mas), junto con un ph de 7,5 y que el acuario este fuertemente aireado y no descartando apagar la luz durante los primeros dias o primera semana, se reuniran los parametros mas adecuados para la proliferacion de las bacterias. Ademas no hay que olvidar aportar sustancias nitrogenadas.
Si el acuario esta ciclandose y hay peces:
Amoniaco:
Una buena cantidad de plantas(especialmente las de crecimiento rapido) recomendadas en el enlace nos ayudaria a reducir la toxicidad del amonio/amoniaco y otros toxicos:
http://www.elacuarista.com/plantas/TZ/walstad.htm
Sera necesario disminuir el ph hasta 7 y la temperatura a 25º (vigilando que el nivel de amoniaco no pase de 3.6 mg/litro) o a 20º (vigilando que no pase de 5 mg/litro) o bien, bajar el ph hasta 6,5 y manteniendo una temperatura de 25º (no dejando que pase el amoniaco de 11,5 mg/litro) o bien a 20º (no dejando que pase el amoniaco de 15 mg/litro) y segun las especies que se tengan en el acuario, disminuir mas la temperatura si la pueden soportar. Cuando se hagan cambios de agua vigilar estrechamente el ph y hacer dichos cambios gradualmente. Que el acuario este fuertemente aireado.
Utilizar neutralizadores de amoniaco como por ejemplo(hay otros que cumplen la misma funcion):
Seachem Amguard es un acondicionador de agua de un espectro específico usado para la rápida instalación de acuarios y segura eliminación del amoníaco en el agua del acuario o en los recipientes de transporte. Amguard no trabaja disminuyendo el pH o formando complejos iónicos temporales con el amoníaco, en vez de eso, forma un compuesto irreversible, no altera el pH, y promueve la proliferación de bacterias. Es un producto extraordinariamente versatil siendo idoneo para emergencias, establecimientos de nuevos acuarios y en la recepción de nuevos peces.

Nitritos:
Tras la aparicion del amoniaco y su oxidacion, aparecen los nitritos:
Reducir la comida al minimo, una vez al dia y lo que se coman en menos de 2 minutos, que no sobre nada. Hacer cambios de agua de 1/3 cada 24 horas, midiendo los nitritos con un buen test, no dejar que pasen los nitritos de 0,25 mg/l o lo minimo posible teniendo en cuenta que el maximo cambio de agua es 1/3 cada 24 horas y que concentraciones de nitritos muy superiores a 0,1 mg/l comienzan a ser perjudiciales para los peces en tiempos prolongados. Cuando veamos que de un día para otro los Nitritos han bajado aunque no estén a 0, dejaremos de hacer los cambios de agua y comprobaremos si en unos días bajan definitivamente a 0, síntoma de estar ciclado(o a punto) el acuario(3ª semana mas o menos).
Para reducir la toxicidad de los nitritos:
La sal, puedes utilizar esta cantidad para reducir los daños de los nitritos, como siempre, sal gorda y en el comunitario:
Concentración recomendada 0,3 (3% g/l) para reducir la toxicidad de nitrito en agua en baño continuado. Como siempre, hay que diluir primero la sal en un baso con agua de acuario. La dosis se hara en los cambios de agua y se renobara tambien en los cambios de agua, es decir, si cambias 10 litros haces esta formula: 0,3/1=x/10 ----> x=(10*0,3)/1=3 gramos cada 10 litros,
si cambias 12 litros: x=(12*0,3)/1=3,6 gramos cada 12 litros.
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Y si no consigo los productos(test amoniaco, nitritos y neutralizadores de amoniaco)? Pues haz cambios de agua de 1/3 cada 24 horas hasta que consigas los productos. No debemos hacer cambios frecuentes de agua o en mayores cantidades tratando de dejar los Nitritos o Amoniaco a 0, ya que dificultaremos el crecimiento de la colonia de bacterias nitrobacter/nitrospiras que convierten el amoniaco a nitritos y los nitritos a Nitratos, y sin Nitritos esta colonia no se creará o será más débil, por esta razon se hace indespensable tener test de nitritos y de amoniaco. Haciendo cambios de agua frecuentes a lo sumo se ralentizara el crecimiento de las bacterias.
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En que me baso? Me baso en en la lectura de varios articulos, y de la experiencia de otros usuarios:

http://www.geocities.com/ciclidos/articulos/bacterias.htm
Ciclado de acuarios, cuando instalas tu nuevo acuario, aquí tienes los pasos que debes seguir: IMPORTANTE!!!
http://www.fishandreef.com/articulos/aguadulce/conocimiento.php


La importancia de las plantas:

Un detalle importantisimo del que me he olvidado son las plantas:
http://www.elacuarista.com/plantas/TZ/walstad.htm
Las plantas compiten con la colonia bacteriana, por lo que si estamos ciclando un acuario y no hay peces, para incentivar a las bacterias sera mejor no introducir plantas.

Pero todo lo contrario ocurriria, si no hemos respetado los tiempos de ciclado y hemos introducido peces, con lo cual, una buena cantidad de plantas recomendadas en el enlace nos ayudaria a reducir la toxicidad del amonio y otros toxicos.

Pero cuando un acuario esta maduro, la importancia de las plantas es tal que pueden ayudar al control de polucion de los acuarios de forma eficiente. Es decir, como todos sabeis, con el tiempo inevitablemete se van acumulando deshechos que el filtro biologico es posible no alcance a degradar convenientemente para hacerlos inocuos, entonces, como forma de apollo a la filtracion se hace necesaria/importante/imprescindible una buena cantidad de plantas. Por supuesto, las plantas tienen mas funciones que ya os contare mas adelante....

Saludos.






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TIPOS DE ACUARIOS PARA CICLIDOS DEL LAGO Antes de montar tu acuario para cíclidos del lago Tanganica debes de informarte sobre los requerimientos de las especies que vas a mantener. Introducción al El lago Tanganica se encuentra en África central, en el valle del Rift, siendo uno de los lagos más grandes y profundos no sólo del continente africano, sino del mundo. Para reproducir el hábitat del lago, hay que diferenciar las distintas zonas que podemos encontrarnos en este para después adecuar nuestro acuario en función de las especies que hemos elegido. En el lago encontramos una primera zona de playas y zonas poco profundas. Algunas de estas con pequeñas zonas de rocas, don...

Como Hacer Una Mopa Para Acuarios De Killis

BRICOLAJE DEL ACUARIO BIBLIOTECA
Bueno...ahora nos toca elaborar una mopa para nuestros acuarios de killis... Elementos necesarios... Lana acrílica 100 % en colores verdes o marrones tierra y tonos oscuros. Unas tijeras y un trozo de estirofoam o corcho blanco. Un libro con las medidas de la mopa que vamos ha hacer (no hagáis gracias por el li...


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